Mi primer autóctono.

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Lástima que no vivimos cerca, sino me ofrecería para liberarte de alguna de las que atentan contra tus gorgonias.
En cuanto al desplazamiento de las sulcatas hacia la luz; la naturaleza es sabia, y obra en consecuencia.
He leido por ahí, no recuerdo donde, que hay un proyecto en marcha para criarlas en cautividad. Parece que la moda de su consumo sigue en auge !!!!.
Son unos bichos agradecidos.
saludos
GAIA2
Más de uno nos ofreceríamos a recoger todo lo que le sobre o algún esqueje de todo lo que tiene ahí metido jajajaja.
En mi zona está bastante complicado el encontrar sulcatas y en general todo lo que no sea alga parda por las escolleras aunque esta primavera me voy a poner las pilas en tema apnea y a ver con qué puedo hacerme.
 
Si se puede reducir, yo la bajaría hasta un vivel en que el enfriador no se ponga en marcha y pare muy amenudo. Los consumos tiene un pico en las arrancadas.
En la medida en que la reduzcas, reducirás la oscilación térmica.
Para mi la gran mejora de estos controladores, con respecto a los que montan de serie muchos equipos (enfriadores, calentadores, sistemas de calefacción domésticos, aires acondicionados, neveras.....) es justamente la posibilidad de ajustar la histéresis a tu conveniencia, incluso por encima de la precisión de ajuste a la temperatura consignada. De hecho me da igual si sus 24ºC de consigna, son más o menos exactos, comparándolos con una sonda contrastada. Si la realidad son 24,5ºC pues bajas la consigna a 23,5ºC y adelante. Para mi es más importante que la temperatura oscile poco.
saludos.
GAIA2
Estos controladores son bastante exactos, yo lo calibre con un termómetro digital cogiendo a la vez las 2 sondas y ajuste la diferencia.
De hecho en los 3 que tengo repartidos en el acuario la variación no llega a 1° y eso que uno está en el fondo, otro en el rebosadero y otro en el compartimento del skimmer en el sump.
 
Ojalá te las pudiera enviar, aunque estoy muy seguro que terminarás con buenos ejemplares.
Lo de criarla en cautividad, lo veo, aquí en Sanlucar se les pide como tapia de ortiguillas, y no lo dudes, si no las hay a espuertas es por su recoleccion.
Tambien puedo decir que su cría en cautividad debe ser de los más sencillo, son pozos sin fondo comiendo, y si no pueden con el alimento que les das, no hay problema, se dividen y dos pueden comer más que uno, se les podría dar los desperdicios de limpiar pescado, no dejarían ni rastro.
Yo les doy de comer lo justo, si no, en un par de meses se me duplicaría la población...
Lo de meterlas en la misma posición también lo tengo en cuenta, que siempre quede la marca de 10ml al frente por si las rayas del cristal afectan a la lectura.


Oscar, yo solo uso una probeta, la enjuago con agua del acuario, la lleno, limpio muy bien, introduzco para primera lectura, el sobre abierto y preparado.
Justo cuando hace la primera lectura, pongo en el móvil la cuenta atrás en 2 min.
Saco la probeta, vierto el polvo, tapón y a remover, cuando pita el móvil me quedan 30 segundos para limpiar, girar para eliminar burbujas e ntroducir para segunda lectura lenta... Apretando el botón sin soltarlo hasta que aparece la cuenta atrás.
Siempre lo hago así, uso la misma probeta y la introduzco siempre en la misma posición, muy importante...
Lo he intentado pero prefiero hacerlo con 2 para ir más tranquilo y no tirar el reactivo como el otro día.
Cargo los botes con jeringa así que son 10ml en cada uno y cuando meto la primera muestra ya estoy removiendo la segunda en el otro. No mezclo los botes ya que uno tiene mellada la rosca de cristal y es el que uso para solo agua.
 
Añadir primera muestra con agua del acuario, cuando pide C2 sacar, añadir el polvo y agitar hasta disolver el reactivo sin que queden burbujas y antes de los 2 minutos añadir la segunda muestra, presionar el botón hasta que empiece la cuenta atrás y al final da el resultado.
Antes de empezar limpio los botes a la perfección y no los toco con las manos en ningún momento hasta acabar la prueba.
Para remover siempre del tapón y al añadir el reactivo los cojo con un trapo.
:complice: perfecto, por eso que me extrañó es diferencia.
 
Última edición:
:complice: perfecto, por eso que me extrañó es diferencia.
A mi también me ha extrañado pero la segunda medición con mismo reactivo y tercera con reactivo nuevo eran 5 y 7.
Mañana o pasado volveré a repetir el test.
 
Parámetros de hoy:
[TodoMarino.com] Mi primer autóctono.

Ligeras variaciones, la que más ha subido es la temperatura pero llevo desde ayer subiéndola poco a poco hasta los 23° ya que el jueves me llegan unos esquejes de montipora verde y roja y otro de gorgonia morada que los voy a aguantar en mi acuario hasta su cumpleaños.
Resto de parámetros, algo de subida en fosfatos ( domingo si congelado después de 2 semanas sin nada)
Calcio no sé a santo de que sube sin aditar nada...
pH y kh ligera bajada... El kh se ha estabilizado ahí y no sube.
Resto de parámetros sin cambios, cristales impolutos así que diatomeas ya puedo decir tranquilo que han desaparecido.
 
Sabes que tienes que medir antes de encenderse las luces verdad?
Si rafa, la medición ha sido hoy a las 8 de la mañana. Cuando voy a hacer algún test de fosfato la noche de antes bajo las persianas para que no entre nada de luz y la ciano no absorba nada.
 
Parámetros de hoy:
Ver el archivos adjunto 195042
Ligeras variaciones, la que más ha subido es la temperatura pero llevo desde ayer subiéndola poco a poco hasta los 23° ya que el jueves me llegan unos esquejes de montipora verde y roja y otro de gorgonia morada que los voy a aguantar en mi acuario hasta su cumpleaños.
Resto de parámetros, algo de subida en fosfatos ( domingo si congelado después de 2 semanas sin nada)
Calcio no sé a santo de que sube sin aditar nada...
pH y kh ligera bajada... El kh se ha estabilizado ahí y no sube.
Resto de parámetros sin cambios, cristales impolutos así que diatomeas ya puedo decir tranquilo que han desaparecido.
La Ratio Refield (RR) la tienes a 425. Valores objetivo = 10-22. Según este resultado no deberías tener problemas con las cianoficeas, si acaso con las filamentosas verdes. NO te alarmes es solo un indicador. Teoricamente podrias disminuir los NO3, y mejoraria la RR. De todos modos no están muy altos.
Más vale prevenir !
saludos.
GAIA2
 
Añadir primera muestra con agua del acuario, cuando pide C2 sacar, añadir el polvo y agitar hasta disolver el reactivo sin que queden burbujas y antes de los 2 minutos añadir la segunda muestra, presionar el botón hasta que empiece la cuenta atrás y al final da el resultado.
Antes de empezar limpio los botes a la perfección y no los toco con las manos en ningún momento hasta acabar la prueba.
Para remover siempre del tapón y al añadir el reactivo los cojo con un trapo.
Sabes que tienes que medir antes de encenderse las luces verdad?
Rafa, esto me a sorprendido, mis mediciones las hago siempre por las mañanas, la luz del acuario no se encienden hasta las 16, pero los refugios son de fotoperiodo inverso, por lo tanto están encendidas desde las 12 de la noche... Esto que significa, que el test me da una medida más baja que la ralidad?
 
Parámetros de hoy:
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Ligeras variaciones, la que más ha subido es la temperatura pero llevo desde ayer subiéndola poco a poco hasta los 23° ya que el jueves me llegan unos esquejes de montipora verde y roja y otro de gorgonia morada que los voy a aguantar en mi acuario hasta su cumpleaños.
Resto de parámetros, algo de subida en fosfatos ( domingo si congelado después de 2 semanas sin nada)
Calcio no sé a santo de que sube sin aditar nada...
pH y kh ligera bajada... El kh se ha estabilizado ahí y no sube.
Resto de parámetros sin cambios, cristales impolutos así que diatomeas ya puedo decir tranquilo que han desaparecido.
Los tests que usamos en acuariofilia tienen sus limitaciones, y pequeñas variaciones relativas como la que observas en el Calcio (+3,5%), pueden estar en el límite de sensibilidad del test.
Otra explicación teórica posible es que la bajada de pH que se observa, junto con el KH relativamente bajo que tienes, solubilizaría parte del Calcio precipitado que tienes en tu sistema, y esto explicaría el aumento observado.
Cuando analizamos el Ca en el acuario , con nuestros tests, unicamente detectamos el que está en forma soluble.
Puede haber carbonato cálcico precipitado, insoluble, que el test no detecta; y que se solubilizaría en estas condiciones.
saludos.
GAIA2
 
Rafa, esto me a sorprendido, mis mediciones las hago siempre por las mañanas, la luz del acuario no se encienden hasta las 16, pero los refugios son de fotoperiodo inverso, por lo tanto están encendidas desde las 12 de la noche... Esto que significa, que el test me da una medida más baja que la ralidad?
Siempre digo que las mediciones de Atos se hagan antes del encendido, con más incapie si hablamos de fósforo.
Las algas suelen atrapar los atos cuando hacen la fotosíntesis por lo que a media mañana es probable que gran parte de este haya sido consumido.
Esto tiene relevancia vital si tenemos cianobacteria, pues esta capta todo el po4 cuando está en fotosíntesis y lo libera de noche cuando se desprende del substrato.
Si quieres saber el po4 real que hay en la columna de agua y tienes cianobacteria debes medir justo antes de encenderse el sistema, para que haya dado tiempo a que la ciano lo libere durante la noche.
 
Parámetros de hoy:
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Ligeras variaciones, la que más ha subido es la temperatura pero llevo desde ayer subiéndola poco a poco hasta los 23° ya que el jueves me llegan unos esquejes de montipora verde y roja y otro de gorgonia morada que los voy a aguantar en mi acuario hasta su cumpleaños.
Resto de parámetros, algo de subida en fosfatos ( domingo si congelado después de 2 semanas sin nada)
Calcio no sé a santo de que sube sin aditar nada...
pH y kh ligera bajada... El kh se ha estabilizado ahí y no sube.
Resto de parámetros sin cambios, cristales impolutos así que diatomeas ya puedo decir tranquilo que han desaparecido.
Hola a todos;
respondo en esta comunicación de Oscar, pero la dirijo a todos: (¡no sé como dirigirla a todos.!)
Antes de nada: TRANQUILOS !!!!!!!!!!
Como ya he comentado TODOS los test que utilizamos en acuariofilia tienen ERROR !.
La cuestión es : ¿Que nivel de error?.
Evidentemente los fabricantes/comercializadores NO lo declaran al completo.
Alguno de estos fabricantes declaran el Error en alguno de los equipos que se utilizan en el kit del test.
Por ejemplo HANNA en su kit de Fosfatos HI713 (lo cito porque supongo que es el que utiliza Celui) declara un error de +-0,04 ppm / +- 4%, en la lectura de su equipo.
Pero NO sabemos que otros errores se pueden producir en su kit.
Ejemplos:
- la probeta de 10 ml. del kit no sabemos que error tiene. (*)
- la dósis de reactivo del kit no sabemos que error de peso tiene. (**)
- la composición de este reactivo no sabemos que error tiene. (***)
- la "Adaptación de la técnica oficial del Acido Ascórbico", que citan en su documentación, no sabemos cual es. No sabemos que desviación/error tiene con respecto a la oficial. Esta técnica oficial requiere de unos reactivos con un grado de pureza estandarizado, balanzas de precisión certificadas por organismos oficiales, y recalibradas en cada análisis, pipetas del mismo nivel, y personal cualificado para llevarlo a cabo.
Ahora voy a hacer de abuelete; cuando estudié la asignatura de Ecología en la carrera tuve la inmensa suerte de tener de profesor a Ramón Margalef, una de las mentes más preclaras que ha tenido la Ciencia española (la comunidad científica española lo sitúa en el triunvirato de científicos españoles más importantes de nuestra historia, junto a Ramón y Cajal y Severo Ochoa), pues bien este señor decía : "los errores se suman, no se anulan".
Entonces cual es esta suma en el ejemplo anterior: no lo sabemos. Pero seguro que es mayor del +-4%.
(*) si lo contrastais con una jeringa de 1ml. (farmacia), vereis que hay un error.
(**) que error, en el peso, tiene su proceso de envasado en el llenado del reactivo.
(***) mezclar sólidos con el nivel de precisión que requeriría es un proceso muy complicado; no sabemos que error están cometiendo. Ni sabemos si es una mezcla, ni su composición.
La técnica oficial debería llevarse a cabo con una mezcla previa de los reactivos , no más alla de 4h. Cada uno se dosifica con pipetas de precisión individualmente, en el momento de llevar a cabo la mezcla. Previamente las soluciones se han preparado con reactivos pesados con balanzas de precisión.
¿Desde cuando llevan mezclados los diferentes reactivos?. No lo sabemos, ni sabemos si se mantiene su integridad.
Con todo esto no quiero decir que este kit sea ni mejor ni peor que los demás del mercado. Como ya he dicho TODOS tienen errores. Lo he citado como ejemplo por que he deducido que es el que utiliza nuestro compañero Celui, y lo veo preocupado por los resultados.
Tampoco tenemos otros tests, con lo cual tendremos que lidiar con ellos. Es lo que hay !.
Más vale esto , que nada. La mayoría dan una buena "orientación e información" de por donde van los tiros, y para mi es suficiente. No hay que obsesionarse.
Tal y como dice Rafa intentad hacer siempre las analíticas a la misma hora, así tendreis una serie más homogénea e uniforme de datos , y podreis comparar mejor los resultados.
Lo siento ; OTRO ROLLO !!!!!! Tendré que reprimirme, es mi deformación profesional!!!!.
saludos.
 
Última edición:
Es cierto que la probeta de hanna no está bien marcada, yo siempre lleno con jeringa los 10 ml, y no corresponde con la marca de la probeta de 10ml...
En un video escuché que hanna tiene en cuenta un margen de herror tanto en el llenado de la probeta, según dicen +- 2ml como en el vaciado del sobre reactivo, refiriéndose a restos de reactivo que pudiera quedarse en el sobre.
No se si será verdad o no... Pero dicen que dichas variaciones no afectan al resultado... Yo entiendo, que para que esto fuera posible, en la mezcla en la probeta el agua tendría que estar siempre saturada del reactivo, para que la cantidad en suspensión fuera siempre la misma... Y su coloración solo dependiera de la cantidad de fósforo disponible con el que reaccionar... Pero no tengo ni idea...
Lo que sí es cierto es que mi error midiendo con un test jbl de colores con respecto a el test digital de hanna era de hasta 0.3, que locura... es decir, yo creía que mi acuario estaba más o menos en 0.3, y cuando medí con hanna por primera vez, el test digital no me marcó el nivel exacto de fosforo, ya que su límite era 0.6 y estaba por encima.
A veces y según la persona, podríamos sujestionarnos un poco con los colores, e incluso equivocarnos según si el agua coloreada dentro del frasco lo miramos un día soleado,donde vemos una mezcla del color con nuestra cara reflejada o en un día nublado... Y es esto lo que intento evitar con un test de hanna, por lo menos eliminar ese margen de herror que yo mismo pueda añadir a la lectura...y que no es poco...
Si mi test de hanna me da una lectura con un margen de herror, lo que me gustaría por lo menos es que siempre fuera el mismo... Más o menos...
Pero no me obsesionare con esto, intentaré poco a poco llevar mi nivel de fosfatos por debajo de 0.1, y conseguido eso, ya me daría con un canto en los dientes... Que esté en 0.04 o 0.08 por lo pronto ni me va ni me viene... Yo me preocuparía o actuaría a lo mejor si observo que pasa de 0.04 a 0.06, y luego a 0.08... Esta claro que al tercer aviso ya iría tomando medidas para no seguir subiendo...
Coicido en que hagamos como hagamos las medidas, por lo menos debemos hacerla siempre igual... Tomando agua del mismo sitio, en la misma ora más o menos y procediendo siempre de la misma forma...
 
Es cierto que la probeta de hanna no está bien marcada, yo siempre lleno con jeringa los 10 ml, y no corresponde con la marca de la probeta de 10ml...
En un video escuché que hanna tiene en cuenta un margen de herror tanto en el llenado de la probeta, según dicen +- 2ml como en el vaciado del sobre reactivo, refiriéndose a restos de reactivo que pudiera quedarse en el sobre.
No se si será verdad o no... Pero dicen que dichas variaciones no afectan al resultado... Yo entiendo, que para que esto fuera posible, en la mezcla en la probeta el agua tendría que estar siempre saturada del reactivo, para que la cantidad en suspensión fuera siempre la misma... Y su coloración solo dependiera de la cantidad de fósforo disponible con el que reaccionar... Pero no tengo ni idea...
Lo que sí es cierto es que mi error midiendo con un test jbl de colores con respecto a el test digital de hanna era de hasta 0.3, que locura... es decir, yo creía que mi acuario estaba más o menos en 0.3, y cuando medí con hanna por primera vez, el test digital no me marcó el nivel exacto de fosforo, ya que su límite era 0.6 y estaba por encima.
A veces y según la persona, podríamos sujestionarnos un poco con los colores, e incluso equivocarnos según si el agua coloreada dentro del frasco lo miramos un día soleado,donde vemos una mezcla del color con nuestra cara reflejada o en un día nublado... Y es esto lo que intento evitar con un test de hanna, por lo menos eliminar ese margen de herror que yo mismo pueda añadir a la lectura...y que no es poco...
Si mi test de hanna me da una lectura con un margen de herror, lo que me gustaría por lo menos es que siempre fuera el mismo... Más o menos...
Pero no me obsesionare con esto, intentaré poco a poco llevar mi nivel de fosfatos por debajo de 0.1, y conseguido eso, ya me daría con un canto en los dientes... Que esté en 0.04 o 0.08 por lo pronto ni me va ni me viene... Yo me preocuparía o actuaría a lo mejor si observo que pasa de 0.04 a 0.06, y luego a 0.08... Esta claro que al tercer aviso ya iría tomando medidas para no seguir subiendo...
Coicido en que hagamos como hagamos las medidas, por lo menos debemos hacerla siempre igual... Tomando agua del mismo sitio, en la misma ora más o menos y procediendo siempre de la misma forma...
Estamos de acuerdo.
No se si has visto por aqui la teoría de la Ratio de Redfield, en relación con los NO3.
Te puede ayudar a evaluar el nivel de riesgo de aparición de algas en tu sistema.
 
Si que la tengo presente,fue uno de los muchísimos consejos que nuestro compañero Jorge me a ido dando desinteresadamente... Podría mover hacia arriba nitratos para asegurarme eliminar ese riesgo a proliferación de ciano que estoy corriendo... Pero no es algo que me preocupa demasiado, mi mayor preocupación está en el bienestar de los corales y anemonas... Y creo, que debido al nivel de fosfatos que tengo, no los noto del todo bien... Los noto algo estresados... Por eso quiero bajar fosfatos y una vez dentro de un rango aceptable para mi fauna, entonces afinar quizás moviendo nitratos o bajando aún más fosfatos, si puedo, para estar en la zona amarilla de la escala :no_tires_
No obstante creo que tener un acuario de no fotosinteticos, me da la posibilidad de, tomando la mencionada tabla, pecar de estar más en la zona de filamentosas que en la zona de riesgo de tener ciano...
La razón es muy sencilla, seguramente, los refugios de algas se llenarán de filamentosas... Y por mi bienvenidas sean... Aunque con las macros y la salicornia que tengo lo dudo.... en el acuario es muy posible que como hasta ahora, no vea esa explosión de algas, y todo por tener en el principal una luz inadecuada para ellas, ya que la luz que tengo es pobre, y solo sirve para iluminar y poder ver el contenido del acuario...
Es cierto que me pierdo el echo de tener a estas alturas las rocas tapizadas de coralina, pero tiempo al tiempo, hay coralina para zonas más oscuras, y aunque sea mucho más lenta en crecimiento, esa es la que más me ilusiona tener, y ya se están reproduciendo, me refiero a esa coralina roja intensa que forma terrazas en las paredes a la entrada de las cuevas en zonas oscuras:buenazo:
 
Estamos de acuerdo.
No se si has visto por aqui la teoría de la Ratio de Redfield, en relación con los NO3.
Te puede ayudar a evaluar el nivel de riesgo de aparición de algas en tu sistema.
Si que la tengo presente,fue uno de los muchísimos consejos que nuestro compañero Jorge me a ido dando desinteresadamente... Podría mover hacia arriba nitratos para asegurarme eliminar ese riesgo a proliferación de ciano que estoy corriendo... Pero no es algo que me preocupa demasiado, mi mayor preocupación está en el bienestar de los corales y anemonas... Y creo, que debido al nivel de fosfatos que tengo, no los noto del todo bien... Los noto algo estresados... Por eso quiero bajar fosfatos y una vez dentro de un rango aceptable para mi fauna, entonces afinar quizás moviendo nitratos o bajando aún más fosfatos, si puedo, para estar en la zona amarilla de la escala :no_tires_
No obstante creo que tener un acuario de no fotosinteticos, me da la posibilidad de, tomando la mencionada tabla, pecar de estar más en la zona de filamentosas que en la zona de riesgo de tener ciano...
La razón es muy sencilla, seguramente, los refugios de algas se llenarán de filamentosas... Y por mi bienvenidas sean... Aunque con las macros y la salicornia que tengo lo dudo.... en el acuario es muy posible que como hasta ahora, no vea esa explosión de algas, y todo por tener en el principal una luz inadecuada para ellas, ya que la luz que tengo es pobre, y solo sirve para iluminar y poder ver el contenido del acuario...
Es cierto que me pierdo el echo de tener a estas alturas las rocas tapizadas de coralina, pero tiempo al tiempo, hay coralina para zonas más oscuras, y aunque sea mucho más lenta en crecimiento, esa es la que más me ilusiona tener, y ya se están reproduciendo, me refiero a esa coralina roja intensa que forma terrazas en las paredes a la entrada de las cuevas en zonas oscuras:buenazo:

La tabla redfield ha quedado constatado solo sirve para el fitoplancton, en sistemas cerrados como los nuestros la relación más efectiva es 100:1 no3 _po4 aprox.
Ejemplo no3 :3
Po4 0.03
La relación redfield es 106-16-1 siendo 106 carbono. Todo esto en proporción molar.
 
Última edición:
Correcto, la redfield es otra cosa. Con relaciones proximas a 100:1 que comenta Rafa se pueden ver acuarios con 50 no3 y 0,5 po4 y no haber un alga en el acuario.
Aun asi es una relacion muy relativa ya que con nuestros test caseros no se puede hacer mucho mas, para mas precision o informacion por tener en cuenta los totales tanto organicos como inorganicos es con un test de n-doc pero vamos, la relacion de siempre de 100:1 normalmente funciona
 
@Rafacadiz explica esto de que la relación redfield es para el fito que a @Celui le interesará.
Acogiéndonos a la relación 100:1 hasta qué punto se podrían subir Atos sin ser prejudicial? @Jorge Navarro Rios @GAIA2
Con esta regla tendría que subir nitratos desde los 5 actuales a los 18 para estabilizar el sistema y no tenerlos descompensados.
En qué podría afectar esto al sistema?

Otro tema aparte...
Este finde monto y pongo en marcha el refugio.
Os voy a plantear la idea de refugio que tengo;
80x17x50 con nivel de agua a 42/45cm ( unos 50l aprox).
Tengo pensado meter un rdsb de unos 10/15cm y desmontar el micro refugio que hay ahora en el sump, dejando ese espacio para skimmer y metiendo una filtración mecánica donde antes iba el skimmer ya que me acumula mucha mierda.
Ese rdsb es independiente del acuario así que si en un momento dado da problemas puedo cerrar la entrada de agua y quedaría desconectado del sistema principal.
A la larga voy a tener problemas de temperatura en el refugio por el bajo caudal de agua que habrá y me interesaría saber como afectaría esto.
El tiempo de " maduración" que calculo serían 2/3meses para establecer una colonia bacteriana estable y ahí empezar a añadir cangrejos, anélidos y macro algas como la posidonia que no va a aportar mucho pero darle tiempo a enraizar y pasarla al principal.
También va a ser la única zona donde añadiré Fito para la infauna y evitar ese extra de fosfatos en el sistema principal o minimizarlas lo máximo posible.
Alguna recomendación más antes de ponerme a taladrar y pegar cristales?
 
@Rafacadiz explica esto de que la relación redfield es para el fito que a @Celui le interesará.
Acogiéndonos a la relación 100:1 hasta qué punto se podrían subir Atos sin ser prejudicial? @Jorge Navarro Rios @GAIA2
Con esta regla tendría que subir nitratos desde los 5 actuales a los 18 para estabilizar el sistema y no tenerlos descompensados.
En qué podría afectar esto al sistema?
Pues es que poco más hay que explicar y es que redfield hizo este estudio basado en el fitoplancton y siempre que no hubiera factores limitantes. Este sistema funciona y no siempre en sistemas de acuario dulce plantado. En nuestros acuarios hay muchas más variables y muchos más factores, por ejemplo las diatomeas, las cuales pueden saltarse esta regla si hay silicatos en la columna de agua.
Con el tiempo, el ensayo y error se ha comprobado, que una relación que si funciona mejor en el mantenimiento estable de Atos es la relación 100:1

En cuanto a tus valores de atos, no sé a como los tienes pero con 5 de no3 está bien solo tendrías que tener po4 entre 0.05-0.03
 
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