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Metodo Rainbow
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Rodolfo una consulta respecto a la ciano, a mi vuelta de las vacaciones ( 12 días ), he notado un aumento de esta ciano sobre todo en roca, los cristales también estaban muy sucios ( cosa normal ), con este aumento de ciano, quiero entender que el método raimbow no ha tenido nada que ver ya que este ha sido suspendido durante estos 12 días, a excepción del Blue, o..... ¿ si habrá influido en este aumento de ciano la suspensión del método ?.
Estoy pensando en aumentar el skimado para obtener mas líquido poco sucio, que poco liquido pero oscuro ¿ que te parece ?.
El skimmer es potente para mis litros ( Tc 1655 ) y de alimento para peces no me paso en ningún momento, se que esta ciano tarda en desaparecer y es labor tediosa, pero es que no para, si no que aumenta.
Gracias Rodolfo.
Estoy pensando en aumentar el skimado para obtener mas líquido poco sucio, que poco liquido pero oscuro ¿ que te parece ?.
El skimmer es potente para mis litros ( Tc 1655 ) y de alimento para peces no me paso en ningún momento, se que esta ciano tarda en desaparecer y es labor tediosa, pero es que no para, si no que aumenta.
Gracias Rodolfo.
- Moderador
- #663
Calla que me estoy poniendo redondo.
El cabrales es la tipica cosa que te la llevas a casa y te arrepientes cada vez que abres la nevera.
A ver cuando vuelva como me encuentro las cosas.
Un saludo.
- Moderador
- #664
Paco, muchas veces, la mayoria, la ciano sale por un desequilibrio. En este caso tambien puede ser.
Al cesar el aporte de alimentos, unas bacterias se apoderan de las otras porque aprovechan mejor los recursos.
Como bien dices, restablecer las condiciones, limpiar y labor tediosa, pero si es lo unico que te has encontrado a la vuelta de las vacas, no esta tan mal.
Al cesar el aporte de alimentos, unas bacterias se apoderan de las otras porque aprovechan mejor los recursos.
Como bien dices, restablecer las condiciones, limpiar y labor tediosa, pero si es lo unico que te has encontrado a la vuelta de las vacas, no esta tan mal.
- Moderador
- #665
Lo del manual basico. Es dificil hacer un manual por lo que comentais, es un sistema sumamente sencillo, basado en unos principios zootecnicos básicos: alimentar correctamente al sistema en el sentido mas amplio de la palabra para mantenerlo con buena salud.
He estado escribiendo unas ideas basicas del metodo. Es la introduccion de la version 7.00 del manual.No esta acabado del todo pero os la adelanto aunque se ira completando.
Es posible que ayude algo a entenderlo. Cualquier critica y aportacion ya sabeis que es siempre bienvenida
He estado escribiendo unas ideas basicas del metodo. Es la introduccion de la version 7.00 del manual.No esta acabado del todo pero os la adelanto aunque se ira completando.
Es posible que ayude algo a entenderlo. Cualquier critica y aportacion ya sabeis que es siempre bienvenida
- Moderador
- #666
Conceptos generales
No existe una receta milagrosa para obtener buenos colores en los corales. Pero si existe un sistema que mejora el estado nutricional y permite al coral expresar una coloración “sana”.
En primer lugar hay que definir lo que significa buenos colores. Mientras para unos significa colores pastel, para otros significan colores fuertes. Donde sí existe consenso es en que no queremos colores marrones.
Los colores marrones se producen como consecuencia de una concentración abundante de zooxanthellas. ¿Porque es abundante? Sencillamente porque el coral necesita comida, y las zooxanthellas le proveen de una buena parte del alimento que necesita.
Habitualmente, se asocia mejores colores de los corales a un medio bajo en nutrientes. Parece aceptado que esto es así, pero entonces ¿Por qué en acuarios bajos en nutrientes los corales también se vuelven marrones?
La respuesta es sencilla: cuanto menos nutrientes hay en el acuario, mas zooxanthellas necesita el coral para sobrevivir, y permitirá que se desarrollen más zooxanthellas en su interior, así que aún se vuelve marrón.
Entonces ¿cómo lo solucionamos? La respuesta es también sencilla aunque la solución es algo más complicada y dependerá mucho de la habilidad del acuariófilo.
Necesitamos un acuario bajo en nutrientes, sí, y necesitamos disponer de sistemas de eliminación de nutrientes que sean efectivos, no solo pasivos como la zeolita, sino también activos.
En este punto, un acuariófilo experimentado, debería vislumbrar la solución. Por una parte necesitamos un sistema bajo en nutrientes y por otra el coral necesita alimento. La razón nos lleva a que debemos proveer de un sistema bajo en nutrientes, pero a la vez suministrar al coral los alimentos que necesita para que mantenga el número de zooxanthellas bajo para que no tapen los colores. En un medio bajo en nutrientes pero con alimento suficiente, el coral fabricara más cantidad de pigmentos para defenderse de las radiaciones lumínicas. Pero para esto debe necesitar pocas zooxanthellas, sino solo conseguiremos el efecto rebote, tendrá más zooxanthellas para poder alimentarse.
Para conseguirlo necesitamos bajar los nutrientes. Entendemos por nutrientes todas aquellas substancias que van a alimentar cualquier eslabón de la cadena trófica del acuario. Podríamos resumir como nitratos, fosforo y materia orgánica, entendiendo esta última en el más amplio sentido de la palabra.
No existe una receta milagrosa para obtener buenos colores en los corales. Pero si existe un sistema que mejora el estado nutricional y permite al coral expresar una coloración “sana”.
En primer lugar hay que definir lo que significa buenos colores. Mientras para unos significa colores pastel, para otros significan colores fuertes. Donde sí existe consenso es en que no queremos colores marrones.
Los colores marrones se producen como consecuencia de una concentración abundante de zooxanthellas. ¿Porque es abundante? Sencillamente porque el coral necesita comida, y las zooxanthellas le proveen de una buena parte del alimento que necesita.
Habitualmente, se asocia mejores colores de los corales a un medio bajo en nutrientes. Parece aceptado que esto es así, pero entonces ¿Por qué en acuarios bajos en nutrientes los corales también se vuelven marrones?
La respuesta es sencilla: cuanto menos nutrientes hay en el acuario, mas zooxanthellas necesita el coral para sobrevivir, y permitirá que se desarrollen más zooxanthellas en su interior, así que aún se vuelve marrón.
Entonces ¿cómo lo solucionamos? La respuesta es también sencilla aunque la solución es algo más complicada y dependerá mucho de la habilidad del acuariófilo.
Necesitamos un acuario bajo en nutrientes, sí, y necesitamos disponer de sistemas de eliminación de nutrientes que sean efectivos, no solo pasivos como la zeolita, sino también activos.
En este punto, un acuariófilo experimentado, debería vislumbrar la solución. Por una parte necesitamos un sistema bajo en nutrientes y por otra el coral necesita alimento. La razón nos lleva a que debemos proveer de un sistema bajo en nutrientes, pero a la vez suministrar al coral los alimentos que necesita para que mantenga el número de zooxanthellas bajo para que no tapen los colores. En un medio bajo en nutrientes pero con alimento suficiente, el coral fabricara más cantidad de pigmentos para defenderse de las radiaciones lumínicas. Pero para esto debe necesitar pocas zooxanthellas, sino solo conseguiremos el efecto rebote, tendrá más zooxanthellas para poder alimentarse.
Para conseguirlo necesitamos bajar los nutrientes. Entendemos por nutrientes todas aquellas substancias que van a alimentar cualquier eslabón de la cadena trófica del acuario. Podríamos resumir como nitratos, fosforo y materia orgánica, entendiendo esta última en el más amplio sentido de la palabra.
- Moderador
- #667
En la práctica es difícil eliminar selectiva, proporcional y de forma eficiente solo uno de ellos, por lo que nos centramos en el conjunto. Estos nutrientes aparecen principalmente por la adición de comida al acuario. Los nitratos a partir del nitrógeno que existe en las proteínas, al igual que el fosforo. Estos dos elementos son en su conjunto un magnifico abono para las zooxanthellas, cuanto mayor sea su concentración, mas zooxanthellas tendrán los corales. El fosforo además incide negativamente en la formación de matriz esquelética coralina.
El coral no se alimenta de nitratos y de fosfatos. Se alimenta de los compuestos que fabrican las zooxanthellas usándolos, junto con otras moléculas, como materia prima. Así pues, el primer paso debe ser reducir en lo posible, o eliminar, estos dos compuestos para limitar la proliferación de estas algas simbióticas que oscurecerán los corales.
Hemos dicho que es difícil eliminar selectivamente estos elementos y la materia orgánica, por lo que a la vez que lo hacemos, privamos al coral de nutrientes. Los corales tienen muy poca reserva de alimento en sus tejidos, así que unos pocos días de ayuno absoluto desembocaran inevitablemente en su muerte. Habitualmente aparecerá el mecanismo conocido como STN (Slow Tissue Necrosis, Necrosis Lenta del Tejido), pelándose frecuentemente por la base, y en casos más agudos el RTN (Rapid Tissue Necrosis, Necrosis Rápida del Tejido) blanqueándose el coral en pocas horas.
Si establecemos un sistema eficaz de eliminación de nutrientes, entonces también deberemos establecer un sistema eficaz de alimentación del coral.
Y aquí entra en juego la habilidad del acuariófilo y el objetivo que se proponga conseguir. Para mantener el color, deberá establecer un equilibrio entre lo que elimina y lo que aporta. Por una parte eliminara nutrientes no deseables como el nitrógeno y el fósforo, pero como efecto colateral también los deseables, como algunos tipos de materia orgánica.
Por otra parte deberá proporcionar nutrientes adecuados al coral, toda una serie de moléculas orgánicas más o menos complejas, de diferentes tamaños, y algunos minerales que se van agotando.
El objetivo que se pretende conseguir es importante definirlo. Colores pastel, colores intermedios o mejores crecimientos. Teniendo claro que todo no se puede conseguir.
Los colores más claros se consiguen con una tasa muy baja de zooxanthellas, pero estamos en un punto de baja respuesta a factores estresantes y obtendremos crecimientos más reducidos.
Colores tendiendo al marrón, implican mejores crecimientos y mejor situación de reservas de alimento y de respuesta a factores externos, pero son poco atractivos y no aceptados.
El coral no se alimenta de nitratos y de fosfatos. Se alimenta de los compuestos que fabrican las zooxanthellas usándolos, junto con otras moléculas, como materia prima. Así pues, el primer paso debe ser reducir en lo posible, o eliminar, estos dos compuestos para limitar la proliferación de estas algas simbióticas que oscurecerán los corales.
Hemos dicho que es difícil eliminar selectivamente estos elementos y la materia orgánica, por lo que a la vez que lo hacemos, privamos al coral de nutrientes. Los corales tienen muy poca reserva de alimento en sus tejidos, así que unos pocos días de ayuno absoluto desembocaran inevitablemente en su muerte. Habitualmente aparecerá el mecanismo conocido como STN (Slow Tissue Necrosis, Necrosis Lenta del Tejido), pelándose frecuentemente por la base, y en casos más agudos el RTN (Rapid Tissue Necrosis, Necrosis Rápida del Tejido) blanqueándose el coral en pocas horas.
Si establecemos un sistema eficaz de eliminación de nutrientes, entonces también deberemos establecer un sistema eficaz de alimentación del coral.
Y aquí entra en juego la habilidad del acuariófilo y el objetivo que se proponga conseguir. Para mantener el color, deberá establecer un equilibrio entre lo que elimina y lo que aporta. Por una parte eliminara nutrientes no deseables como el nitrógeno y el fósforo, pero como efecto colateral también los deseables, como algunos tipos de materia orgánica.
Por otra parte deberá proporcionar nutrientes adecuados al coral, toda una serie de moléculas orgánicas más o menos complejas, de diferentes tamaños, y algunos minerales que se van agotando.
El objetivo que se pretende conseguir es importante definirlo. Colores pastel, colores intermedios o mejores crecimientos. Teniendo claro que todo no se puede conseguir.
Los colores más claros se consiguen con una tasa muy baja de zooxanthellas, pero estamos en un punto de baja respuesta a factores estresantes y obtendremos crecimientos más reducidos.
Colores tendiendo al marrón, implican mejores crecimientos y mejor situación de reservas de alimento y de respuesta a factores externos, pero son poco atractivos y no aceptados.
- Moderador
- #668
La habilidad del acuariófilo mantendrá el sistema en equilibrio más lejos o más cerca de uno de estos dos puntos extremos, donde los colores sean brillantes y la tasa de crecimiento aceptable.
En estos puntos se basa el sistema Rainbow, en eliminar nutrientes de forma eficiente y proporcionar a su vez los alimentos necesarios.
Para eliminar nutrientes se potencia el crecimiento de la biomasa bacteriana suministrándole alimento adecuado para que se desarrollen rápidamente y puedan así efectuar su labor de depuración. Esta biomasa será eliminada en parte por el skimmer, en parte permanecerá en el acuario y en parte servirá a su vez de alimento para muchos de nuestros corales en forma de bacterioplacton.
Las bacterias las alimentamos mediante el Blue Solution. Una selección de hidratos de carbono. Los acuarios son deficitarios en estos compuestos y las bacterias los necesitan para realizar la denitrificación: la reducción de los nitratos convirtiéndolos en nitrógeno gas que es eliminado a la atmosfera. En el mismo proceso se elimina parte del fosforo del sistema incorporándose a la biomasa bacteriana.
Estos hidratos de carbono están especialmente elegidos para mantener una población bacteriana saludable, con tasas de crecimiento óptimas y sobre todo, una biomasa bacteriana diversa.
Una vez la demanda de hidratos de carbono de las bacterias está satisfecha, estos quedan a disposición de los corales. Los van a usar como fuente de energía, pudiendo así dedicar los aminoácidos, proteínas y ácidos grasos a construir tejido coralino y crecer, en lugar de quemarlos.
Estos aminoácidos, péptidos, proteínas, vitaminas y ácidos grasos los suministramos con la serie de productos Aminovit, Polyper y Proteovit. Diferentes tipos de partículas; desde las que se absorben directamente como aminoácidos y vitaminas a partículas mayores como las que aporta el Polyper.
El Rainbow I Color pro suministra minerales cuya concentración generalmente se va reduciendo en el acuario, y que intervienen directamente en el desarrollo de tejido coralino y de algunos colores.
En estos puntos se basa el sistema Rainbow, en eliminar nutrientes de forma eficiente y proporcionar a su vez los alimentos necesarios.
Para eliminar nutrientes se potencia el crecimiento de la biomasa bacteriana suministrándole alimento adecuado para que se desarrollen rápidamente y puedan así efectuar su labor de depuración. Esta biomasa será eliminada en parte por el skimmer, en parte permanecerá en el acuario y en parte servirá a su vez de alimento para muchos de nuestros corales en forma de bacterioplacton.
Las bacterias las alimentamos mediante el Blue Solution. Una selección de hidratos de carbono. Los acuarios son deficitarios en estos compuestos y las bacterias los necesitan para realizar la denitrificación: la reducción de los nitratos convirtiéndolos en nitrógeno gas que es eliminado a la atmosfera. En el mismo proceso se elimina parte del fosforo del sistema incorporándose a la biomasa bacteriana.
Estos hidratos de carbono están especialmente elegidos para mantener una población bacteriana saludable, con tasas de crecimiento óptimas y sobre todo, una biomasa bacteriana diversa.
Una vez la demanda de hidratos de carbono de las bacterias está satisfecha, estos quedan a disposición de los corales. Los van a usar como fuente de energía, pudiendo así dedicar los aminoácidos, proteínas y ácidos grasos a construir tejido coralino y crecer, en lugar de quemarlos.
Estos aminoácidos, péptidos, proteínas, vitaminas y ácidos grasos los suministramos con la serie de productos Aminovit, Polyper y Proteovit. Diferentes tipos de partículas; desde las que se absorben directamente como aminoácidos y vitaminas a partículas mayores como las que aporta el Polyper.
El Rainbow I Color pro suministra minerales cuya concentración generalmente se va reduciendo en el acuario, y que intervienen directamente en el desarrollo de tejido coralino y de algunos colores.
Rodolfo, una explicación perfectamente entendible. Gracias por todo el hilo 
, a ver si me acerco un dia a Valencia y nos conocemos.
Yo en mi caso particular tengo una duda. Tengo desde que quite la cama de arena, nitratos en cinco (salifert) y de ahi no bajan. Ademas introduje ya hace un tiempo dos montiporas digitatas y una euphilia y llevo mas tiempo con el blue en 1cc por la mañana y otro por la noche. Aun asi los nitratos no bajan, tambien hay que deci que hace una semana introduje un pedrusco que aunque estaba previamente tratado con salfuman ha ayudado a que se mantengan en cinco los nitratos. La euphilia desde que introduje el pedrusco y recoloque la roca se ha recuperado de forma espectacular, esta que se sale. Sin embargo las dos montiporas una azul y otra rosa han pasado las dos a ser marrones, marrones. Mi objetivo es bajar a cero los nitratos y aplicar el metodo Rainbow tal y como lo has expuesto.
Bueno mi duda es la siguiente, al aditar el blue estoy manteniendo una colonia de bacterias. Si sigo asi, puede que mi colonia bacteriana se haya estabilizado y no pueda con todo el nitrato? Es decir siempre marcaré cinco? O a la larga ira bajando ?
Otra idea que me ronda es añadir una ampolla de biotimp ya que hace muchos meses que no lo he hecho y puede que mi colonia no sea lo suficientemente variada.
Tu que opinas?
, a ver si me acerco un dia a Valencia y nos conocemos.Yo en mi caso particular tengo una duda. Tengo desde que quite la cama de arena, nitratos en cinco (salifert) y de ahi no bajan. Ademas introduje ya hace un tiempo dos montiporas digitatas y una euphilia y llevo mas tiempo con el blue en 1cc por la mañana y otro por la noche. Aun asi los nitratos no bajan, tambien hay que deci que hace una semana introduje un pedrusco que aunque estaba previamente tratado con salfuman ha ayudado a que se mantengan en cinco los nitratos. La euphilia desde que introduje el pedrusco y recoloque la roca se ha recuperado de forma espectacular, esta que se sale. Sin embargo las dos montiporas una azul y otra rosa han pasado las dos a ser marrones, marrones. Mi objetivo es bajar a cero los nitratos y aplicar el metodo Rainbow tal y como lo has expuesto.
Bueno mi duda es la siguiente, al aditar el blue estoy manteniendo una colonia de bacterias. Si sigo asi, puede que mi colonia bacteriana se haya estabilizado y no pueda con todo el nitrato? Es decir siempre marcaré cinco? O a la larga ira bajando ?
Otra idea que me ronda es añadir una ampolla de biotimp ya que hace muchos meses que no lo he hecho y puede que mi colonia no sea lo suficientemente variada.
Tu que opinas?
Última edición:
Buenos días errolflin,
Hoy empiezo con el método (ya tengo todos los ingredientes para la receta ).
Me he leído este link del foro entero, así como la guía que aparece en acuivet.
Mi acuario tiene aproximadamente unos 7 meses y medio desde que se inicio el ciclado. Es un acuario de 350 litros mas un sump de 250 litros.
La filtración corre a cargo de un skimmer bubbleking 180, y química (carbon de coco grotech). En cuanto a iluminación, se corresponde con una pantalla 8x39 y en cuanto a circulación: una vortech mp40 y dos pequeñas tunze 6045 en la parte trasera del acuario.
En cuanto a vida: un hepatus del tamaño de un euro, dos ocellaris, un hexatenia y 4 corales LPS (euphyllia paradivisa, trachyphyllia, catalaphyllia y alveopora).
Por ultimo, algo de fosfatos hay en el acuario y nitratos a 2 según test ( por algúnas alguillas, etc.) No hay cianobacteria pero si alguna valonia y diatomea en el sustrato (temperatura y silicatos entiendo).
Bueno lamento todo este rollo, te explico como tengo planteado empezar por si puedes echarme una mano:
Blue solution -> 2ml / 2x día (mañana y noche). La dosis inicial que empezare a subir.
Poliper -> 1 gota / 4 x semana (skimmer apagado y luces apagadas)
Aminovit -> 1 gota / 4x semana (skimmer apagado y 1 hora antes de apagarse las luces)
Proteovit -> 1 dosificacion / 4x semana (skimmer apagado y 1 hora antes de apagarse las luces)
Color Pro -> 1gr (una punta de un cuchillo) / primera semana. luego 2x por semana. dejo de aditar cuando no vea mejora y reinicio cuando vea perdida.
Alimento con plankton y mysis 2vs por semana (noche y luces apagadas).
Como lo ves?
Un saludo y gracias!!!!!
PD: por cierto y esto es una sugerencia a los moderadores, porque no se crea un subforo tal como el zeovit (que lo lleva el fiera de Yano) y ponemos uno de rainbow? Asi los usuarios mas expertos y errolflin podrían gestionar todo mejor, dado que un hilo de 67 paginas empieza a ser denso para la información.
Rafa
Hoy empiezo con el método (ya tengo todos los ingredientes para la receta
). Me he leído este link del foro entero, así como la guía que aparece en acuivet.
Mi acuario tiene aproximadamente unos 7 meses y medio desde que se inicio el ciclado. Es un acuario de 350 litros mas un sump de 250 litros.
La filtración corre a cargo de un skimmer bubbleking 180, y química (carbon de coco grotech). En cuanto a iluminación, se corresponde con una pantalla 8x39 y en cuanto a circulación: una vortech mp40 y dos pequeñas tunze 6045 en la parte trasera del acuario.
En cuanto a vida: un hepatus del tamaño de un euro, dos ocellaris, un hexatenia y 4 corales LPS (euphyllia paradivisa, trachyphyllia, catalaphyllia y alveopora).
Por ultimo, algo de fosfatos hay en el acuario y nitratos a 2 según test ( por algúnas alguillas, etc.) No hay cianobacteria pero si alguna valonia y diatomea en el sustrato (temperatura y silicatos entiendo).
Bueno lamento todo este rollo, te explico como tengo planteado empezar por si puedes echarme una mano:
Blue solution -> 2ml / 2x día (mañana y noche). La dosis inicial que empezare a subir.
Poliper -> 1 gota / 4 x semana (skimmer apagado y luces apagadas)
Aminovit -> 1 gota / 4x semana (skimmer apagado y 1 hora antes de apagarse las luces)
Proteovit -> 1 dosificacion / 4x semana (skimmer apagado y 1 hora antes de apagarse las luces)
Color Pro -> 1gr (una punta de un cuchillo) / primera semana. luego 2x por semana. dejo de aditar cuando no vea mejora y reinicio cuando vea perdida.
Alimento con plankton y mysis 2vs por semana (noche y luces apagadas).
Como lo ves?
Un saludo y gracias!!!!!
PD: por cierto y esto es una sugerencia a los moderadores, porque no se crea un subforo tal como el zeovit (que lo lleva el fiera de Yano) y ponemos uno de rainbow? Asi los usuarios mas expertos y errolflin podrían gestionar todo mejor, dado que un hilo de 67 paginas empieza a ser denso para la información.
Rafa
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- Moderador
- #673
Hola Miguel.
Bueno, a un compañero que añadio roca muerta le ha pasado exactamente lo mismo. Este usa zeovit y se le ha llenado de ciano.
El tema es que estas rocas no estan limpias por dentro. Con el salfumant "descascarillas" un poco la superficie, pero hay que tener en cuenta que este acido no elimina la materia organica, solo disuelce el carbonato calcico. Entonces toda la porqueria que esta dentro se va pudriendo poco a poco, lo que te causa una liberacion lenta de nutrientes durante un tiempo. Vamos un nuevo ciclado. Aunque elimines algunos nitratos la roca va soltanso su porqueria y estaras asi un mesecito probablemente.
Paciencia. Puedes añadir bacterias si quieres, mal no hace.
Tienes alguna foto actual de las montis? es normal que se hayan puesto marrones con mas nutrientes, pero para ver como estan las puntas.
Bueno, a un compañero que añadio roca muerta le ha pasado exactamente lo mismo. Este usa zeovit y se le ha llenado de ciano.
El tema es que estas rocas no estan limpias por dentro. Con el salfumant "descascarillas" un poco la superficie, pero hay que tener en cuenta que este acido no elimina la materia organica, solo disuelce el carbonato calcico. Entonces toda la porqueria que esta dentro se va pudriendo poco a poco, lo que te causa una liberacion lenta de nutrientes durante un tiempo. Vamos un nuevo ciclado. Aunque elimines algunos nitratos la roca va soltanso su porqueria y estaras asi un mesecito probablemente.
Paciencia. Puedes añadir bacterias si quieres, mal no hace.
Tienes alguna foto actual de las montis? es normal que se hayan puesto marrones con mas nutrientes, pero para ver como estan las puntas.
Rodolfo,
Puedes pasarte por mi post ( garfield reef v2.0) y me cuentas como ves las acros y la catalaphyllia, si puedes!!
Mil gracias
Puedes pasarte por mi post ( garfield reef v2.0) y me cuentas como ves las acros y la catalaphyllia, si puedes!!
Mil gracias
- Moderador
- #675
Ritzzo, bienvenido.
Si cuando dices 1 gota es una gota para todo el acuario, lo veo bien. Si es por cada 100 litros, es demasiado. El Color Pro lo dejaria en la mitad, su efecto se nota mas en LPS, aunque todos, hasta los peces, lo necesitan.
No dices nada de pH, kH y calcio, pero vigilalos de cerca.
Ya nos vas contando como te va.
Si cuando dices 1 gota es una gota para todo el acuario, lo veo bien. Si es por cada 100 litros, es demasiado. El Color Pro lo dejaria en la mitad, su efecto se nota mas en LPS, aunque todos, hasta los peces, lo necesitan.
No dices nada de pH, kH y calcio, pero vigilalos de cerca.
Ya nos vas contando como te va.
Hola Errolflin,
Gracias por contestar.
Efectivamente es una gota para todo el acuario dado que no tengo gran carga todavía.
En cuanto a ph esta estable en 8,2 y el calcio mi ultimo test mi indico que estaba en 400. ahora bien con el kh me pasa algo curioso, estoy en 6,5 y bueno intentado subirlo un poco con un buffer de seachem (añado al agua de reposición y una vez a la semana una cucharada en el acuario). a ver si así, hago unos test a final de semana y que me encuentro.
Por ahora noto la catalaphyllia mas clarita y soltó zooxantelas o eso creo por sus bocas (hilos marrones), también podrían ser excrementos no?
El color pro, tal como me dices lo añadire en menos dosis y mas espaciado.
Os ire contando!! pero todo pinta muy bien y lo mejor, muy sencillo de usar.
Saludos!!
Gracias por contestar.
Efectivamente es una gota para todo el acuario dado que no tengo gran carga todavía.
En cuanto a ph esta estable en 8,2 y el calcio mi ultimo test mi indico que estaba en 400. ahora bien con el kh me pasa algo curioso, estoy en 6,5 y bueno intentado subirlo un poco con un buffer de seachem (añado al agua de reposición y una vez a la semana una cucharada en el acuario). a ver si así, hago unos test a final de semana y que me encuentro.
Por ahora noto la catalaphyllia mas clarita y soltó zooxantelas o eso creo por sus bocas (hilos marrones), también podrían ser excrementos no?
El color pro, tal como me dices lo añadire en menos dosis y mas espaciado.
Os ire contando!! pero todo pinta muy bien y lo mejor, muy sencillo de usar.
Saludos!!
- Moderador
- #677
Garfield, pues si la rosa es la rosa primera de la primera serie de fotos y la azul es la ultima de esa serie, me gustan muchisimo mas ahora.
Las puntas de la rosa estan todas abiertas, parece que va a toda maquina.
El color de la azul no se ve bien con esa luz, pero me parece que esta muy bien, todo el borde inferior se ve que esta creciendo y los polipos de crecimiento bajos estan tambien abiertos.
La foto de la catalaphyllia te sale mejor con el movil
, bueno se ve que esta bien, con los tentaculos muy largos y bien extendida.
Muy bonitos y muy buena aspecto todo. Enhorabuena.
Las puntas de la rosa estan todas abiertas, parece que va a toda maquina.
El color de la azul no se ve bien con esa luz, pero me parece que esta muy bien, todo el borde inferior se ve que esta creciendo y los polipos de crecimiento bajos estan tambien abiertos.
La foto de la catalaphyllia te sale mejor con el movil
, bueno se ve que esta bien, con los tentaculos muy largos y bien extendida.Muy bonitos y muy buena aspecto todo. Enhorabuena.
Efectivamente, la rosa es la rosa y la azul la ultima de la serie anterior.
Ha cogido color, entro rosa fuerte, de hecho yo no quería llevarmela pero mi novia insistió y ahora ha cogido un color rojo.
Te quería preguntar, necesito aditar el color pro??
Gracias por el halago
Ha cogido color, entro rosa fuerte, de hecho yo no quería llevarmela pero mi novia insistió y ahora ha cogido un color rojo.
Te quería preguntar, necesito aditar el color pro??
Gracias por el halago
Rodolfo, por lo visto pasaré un nuevo ciclado por la roca muerta. Pero puedo acortarlo incrementando el blue?, o añadiendo como estoy haciendo desde ya no se cuando 2 cc al dia irá el solo bajando a medida que se agoten esos nutrientes de la roca?. Te recuerdo que solo añado una gota de aminovit y otra de polyper alternados cada dos dias.
- Moderador
- #680
Ritzzo, no descuides el kH y el Calcio, eso es fundamental. Los LPS tienen mas margen que los SPS pero hay que vigilarlo.
Los hilos marrones son zooxanthellas. Me alegro que te parezca sencillo, es uno de los objetivos.
Los hilos marrones son zooxanthellas. Me alegro que te parezca sencillo, es uno de los objetivos.
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