Nueva técnica exterminio dinoflagelados

Yo he empezado con la dosis que decían en el vídeo. Ahora voy por 2 ml por cada 100L. Lo mismo es porque estoy poniendo una dosis muy baja. Tú has ido a saco con los 4 ml jeje
Pero es que en el video decía que eran 200 l brutos 150 netos y echaban los dos primeros días 4 ml y luego seguían con 1,5 ml así lo hice yo, pero alfinal subí a 2 ml porque después de una semana no veia avances, pero así me va bien y se han ido prácticamente
 
Yo también he aplicado este método y a mi si me está funcionando, tenía la arena totalmente marrón ahora después de dos semanas esta blanca y dinos casi desaparecidos, yo hice 24 horas sin luz aplique 4 ml de np out , mi acuario son 189 l , después he seguido con 2 ml todos los días, aun sigo con los 2 ml hasta estar seguro que ya no queda nada de dinos, después iré reduciendo hasta ya dejar de aditar.
Qué bien! Por curiosidad, ¿qué niveles tienes de nitratos y fosfatos?
 
A mí también me cuesta eliminar la dependencia. Creí haberlo conseguido, pero tras dos cambios de agua ya sin aditar carbono (que creo que le han venido genial a los escasos corales), nueva explosión de dinos, además con más presencia que antes.

He reiniciado el tratamiento y esta vez me lo voy a tomar con mucha calma en la fase descendente del tratamiento.

Ahora sí que estoy notando los efectos en los nutritentes.
Nitrato a 2 (después de meses sin bajar de 25) y fosfato 0,021.
 
He conocido una novedosa técnica para acabar con los dinoflagelados, en algunos casos en poco más de 1 semana, y quiero compartirla y darla a conocer en este Foro, pues ha sido investigada por Isaac Gomez (de la tienda Masquezoas), y está avalada por Angel Cegarra ( autor del libro "El Acuario Marino de Arrecife"), por Angel Morales (del método Angel Morales de balling), y por Manuel Saez (de la tienda Vida Marina).
La clave de la técnica es añadir carbono orgánico al acuario por la noche.
Hasta ahora se nos decía que en caso de tener una plaga de dinoflagleados, habia que suspender y evitar añadir carbono orgánico al acuario. Pues bien esta técnica precisamente consiste en añadir carbono orgánico, pero por la noche al apagar las luces, y se basa en que los dinoflagelados mueren por la noche y reaparecen durante el día, y con esta técnica potenciamos el crecimiento y la competencia de bacterias que sí se alimentan por la noche del carbono orgánico, ganándole el terreno a los dinoflagelados. De hecho si excedemos la dosis de carbono orgánico aparece el famoso biofilm por exceso de bacterias.
Como carbono orgánico se puede utilizar cualquiera de los disponibles en el mercado o el conocido VSV (vodka, azucar y vinagre). Sin embargo, el inventor del método aconseja NP Out de Xepta por tener una concentración más alta de azucar para el carbono orgánico. El famoso Nopox también serviría pero a mayor dosis. El KH debemos de tenerlo en valores entre 7-8,5, porque con valores altos de KH y la bajada de nutrientes provocaría que algunos corales se pelaran.
El método con NP Out sería:
1º día: Blackout durante el día y añadir por la noche 2ml de NP Out/100 litros de agua del acuario.
2º día: Blackout durante el día y añadir por la noche 2 ml de NP Out/100 litros de agua del acuario.
3ª día y siguientes: Se encienden las luces ya normalmente. Añadir por la noche 1 ml de NP Out/100 litros de agua del acuario/día.
En poco más de una semana habrá desaparecido. Como preventivo se puede utilizar 0,5 ml /100 litros /día.
Otra dosificación posible es:
1ª semana: 1ml de NP Out/100 litros de agua del acuario/día
2º semana: 2 ml de NP Out/100 litros de agua del acuario/día
3ª semana: Máximo de 3 ml de NP Out/100 litros de agua del acuario/día
Insisten que con esta técnica ya no hay que tener miedo a los niveles bajos de NO3 y PO4 pues se pueden combatir los dinoflagelados sin problema. Lo más importante es que el carbono orgánico hay que añadirlo por la noche.
El método lo han publicado en la revista digital HOMEREEF y en el foro americano Reef2Reef. Podeis ver el video del directo que hicieron en Youtube, hablando de este método para acabar con los dinoflagelados:

Hace falta tapar el acuario 3 días o solo luces apagadas 3 días?
He conocido una novedosa técnica para acabar con los dinoflagelados, en algunos casos en poco más de 1 semana, y quiero compartirla y darla a conocer en este Foro, pues ha sido investigada por Isaac Gomez (de la tienda Masquezoas), y está avalada por Angel Cegarra ( autor del libro "El Acuario Marino de Arrecife"), por Angel Morales (del método Angel Morales de balling), y por Manuel Saez (de la tienda Vida Marina).
La clave de la técnica es añadir carbono orgánico al acuario por la noche.
Hasta ahora se nos decía que en caso de tener una plaga de dinoflagleados, habia que suspender y evitar añadir carbono orgánico al acuario. Pues bien esta técnica precisamente consiste en añadir carbono orgánico, pero por la noche al apagar las luces, y se basa en que los dinoflagelados mueren por la noche y reaparecen durante el día, y con esta técnica potenciamos el crecimiento y la competencia de bacterias que sí se alimentan por la noche del carbono orgánico, ganándole el terreno a los dinoflagelados. De hecho si excedemos la dosis de carbono orgánico aparece el famoso biofilm por exceso de bacterias.
Como carbono orgánico se puede utilizar cualquiera de los disponibles en el mercado o el conocido VSV (vodka, azucar y vinagre). Sin embargo, el inventor del método aconseja NP Out de Xepta por tener una concentración más alta de azucar para el carbono orgánico. El famoso Nopox también serviría pero a mayor dosis. El KH debemos de tenerlo en valores entre 7-8,5, porque con valores altos de KH y la bajada de nutrientes provocaría que algunos corales se pelaran.
El método con NP Out sería:
1º día: Blackout durante el día y añadir por la noche 2ml de NP Out/100 litros de agua del acuario.
2º día: Blackout durante el día y añadir por la noche 2 ml de NP Out/100 litros de agua del acuario.
3ª día y siguientes: Se encienden las luces ya normalmente. Añadir por la noche 1 ml de NP Out/100 litros de agua del acuario/día.
En poco más de una semana habrá desaparecido. Como preventivo se puede utilizar 0,5 ml /100 litros /día.
Otra dosificación posible es:
1ª semana: 1ml de NP Out/100 litros de agua del acuario/día
2º semana: 2 ml de NP Out/100 litros de agua del acuario/día
3ª semana: Máximo de 3 ml de NP Out/100 litros de agua del acuario/día
Insisten que con esta técnica ya no hay que tener miedo a los niveles bajos de NO3 y PO4 pues se pueden combatir los dinoflagelados sin problema. Lo más importante es que el carbono orgánico hay que añadirlo por la noche.
El método lo han publicado en la revista digital HOMEREEF y en el foro americano Reef2Reef. Podeis ver el video del directo que hicieron en Youtube, hablando de este método para acabar con los dinoflagelados:

Hace falta tapar el acuario dos días completamente o luces apagadas solo? Tengo que dejar de añadir nitrato y fosfato o puedo seguir añadiéndolo? (Tengo atos a 0). Muchas gracias!
 
Hace falta tapar el acuario 3 días o solo luces apagadas 3 días?

Hace falta tapar el acuario dos días completamente o luces apagadas solo? Tengo que dejar de añadir nitrato y fosfato o puedo seguir añadiéndolo? (Tengo atos a 0). Muchas gracias!
En mi caso funcionó apagar luces y tapar cristal con una manta. Al principio seguía aditando fosfato pero fue un error. Mejoró mucho cuando dejé de hacerlo. Tb hay que calibrar fino la dosis de carbono, pues el exceso lo consumirán dinos y cianobacteria.
 
Una pregunta. Los que usáis este método y al dosificar carbono activo os quedáis a cero en nitratos y/o fosfatos, entiendo que lo suplementáis con alimento para los corales no? De lo contrario no tendrán nutrientes y morirán?
 
Una pregunta. Los que usáis este método y al dosificar carbono activo os quedáis a cero en nitratos y/o fosfatos, entiendo que lo suplementáis con alimento para los corales no? De lo contrario no tendrán nutrientes y morirán?
Esa es la idea dejar el acuario a cero durante el día porque los primeros en recoger esos nutrientes son los dinoflagelados, mucho antes que los corales.
Si, quizás debas alimentar al coral, pero dependiendo de que corales sean, y si lo vas a hacer hazlo de noche y poco, alimenta lo mínimo porque sino tendrás nutrientes.
 
Puede que los nitratos bajen a cero antes que los fosfatos, convirtiéndoseen factor limitante. En ese caso, si la desconpensacion es grande, quizá tengas que añadir artificialmente nitrato con mucho cuidado. No por añadir más carbono vas a conseguir bajar los fosfatos si ya no quedan nitratos.
 
Esa es la idea dejar el acuario a cero durante el día porque los primeros en recoger esos nutrientes son los dinoflagelados, mucho antes que los corales.
Si, quizás debas alimentar al coral, pero dependiendo de que corales sean, y si lo vas a hacer hazlo de noche y poco, alimenta lo mínimo porque sino tendrás nutrientes.
Gracias Rafa. En mi caso tengo bastante coral y mi experiencia es que con nitratos a 0-1 se pelan/sufren mucho. Por eso no entiendo que se fijen unas dosis fijas independientes de los nutrientes de cada acuario. Entiendo que habrá que tener nitratos y fosfatos bajos pero no a cero
 
Puede que los nitratos bajen a cero antes que los fosfatos, convirtiéndoseen factor limitante. En ese caso, si la desconpensacion es grande, quizá tengas que añadir artificialmente nitrato con mucho cuidado. No por añadir más carbono vas a conseguir bajar los fosfatos si ya no quedan nitratos.
Eso es. En mi caso los nitratos bajan antes. Pero eso lo ajusto con pequeñas dosis de lantano para rebajar el fosfato
 
Gracias Rafa. En mi caso tengo bastante coral y mi experiencia es que con nitratos a 0-1 se pelan/sufren mucho. Por eso no entiendo que se fijen unas dosis fijas independientes de los nutrientes de cada acuario. Entiendo que habrá que tener nitratos y fosfatos bajos pero no a cero
No te confundas, el no3 y po4 deberá estar a cero durante todo el tratamiento.

Es así este sistema, y es la forma que tiene de acabar con el dino.
Ahora bien lo que en su momento aporte como idea a algunos compañeros era de no subir la dosis sino todo lo contrario cortarla, en el momento que hubiera boom bacteriano, y mantener la dosis mínima que mantenga esos nutrientes a cero.
Por lo tanto y para que sufran lo mínimo los invertebrados deberás alimentarlos pero lo justo y por la noche.
 
Coincido con Rafa. Yo en mi caso apliqué una primera dosis de 3ml / 100L y luego bajé gradualmente a 0.5 ml/100L.
 
Una pregunta, la luz del refugio la dejan encendida por la noche?
No es recomendable, puede ser una salvación para las pocas células que se vayan salvando y que luego colonizaran de nuevo el acuario.
En cualquier caso sería mal momento para intentar tener algas puesto que los nutrientes serán inexistentes.
 
Ok. Tengo bastante chaeto en el refugio. Lo que veo pocos copepodos en los cristales. Y otra vez empiezo a ver hilos marrones y algunos corales cerrados.
Ayer prendí el uv. Hoy voy a hacer un blackout y aditar vsv.
 
Ok. Tengo bastante chaeto en el refugio. Lo que veo pocos copepodos en los cristales. Y otra vez empiezo a ver hilos marrones y algunos corales cerrados.
Ayer prendí el uv. Hoy voy a hacer un blackout y aditar vsv.
Que niveles de NO3 y PO4 tienes?
 
Ni idea, tengo que medir No3 y PO4, hace un mes que no mido.
Hice blackout 2 dias y adite segun la descripcion, hoy 4 días los hilos marrones en le vidrio se ven blancos y en menor cantidad.
 
Ni idea, tengo que medir No3 y PO4, hace un mes que no mido.
Hice blackout 2 dias y adite segun la descripcion, hoy 4 días los hilos marrones en le vidrio se ven blancos y en menor cantidad.
Es importante que midas. No sirve de mucho añadir carbono si las bacterias no pueden cconsumirlo por falta de NO3, y en cambio el PO4 puede estar acumulándose, que es lo que pasó en mi caso.

Ir a ciegas puede se peligroso.
 
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