LEDs de colores y su utilización. Por evilc66

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A raíz de los múltiples mensajes surgidos acerca de la importancia de los LEDs de diferentes colores en acuariofilia marina me había planteado en múltiples ocasiones escribir algo para aclarar su utilización. Sin embargo, al leer el trabajo escrito por evilc66 en nanoreef forum (https://www.nano-reef.com/topic/352618-led-colors-and-what-they-are-used-for/) me di cuenta de que era perfecto para esta propósito, por lo que sólo hacía falta traducirlo. Tras obtener su autorización, aquí tenéis el trabajo. Espero que os sea útil y que a los más escépticos les convenza de que hay luz más allá del azul y el blanco.

LED DE COLORES Y SU UTILIZACIÓN

Hay muchos interrogantes acerca del uso de los diferentes colores de LEDs, y lo que pueden hacer por el acuario y la calidad de la luz, así que me pareció una buena idea escribir una guía acerca de lo que puede ofrecer cada color. No entraré en en tecnicismos acerca del efecto biológico, sino en las cualidades que presentan para una adecuada reproducción cromática de los colores y la calidad de la luz.

Blanco
Casi todas las las pantallas de LEDs utilizan LEDs blancos como parte de la base del color de la luz. La razón principal es que el blanco cubre la práctica totalidad del espectro visible y llena algunos huecos que no pueden cubrir los LEDs de longitud de onda definida. Las diferentes temperaturas de color (CCT, medidas en K) ofrecen distintos efectos, con algunas características mejores y otras peores dependiendo de la CCT.

Blanco frío (6000 K y superiores)
Aunque son los que se han usado en la industria durante un tiempo más prolongado, no son necesariamente la mejor opción debido a la, en general, pobre reproducción cromática que tienen. Típicamente, les falta un montón de rojo en el espectro lo cual resulta en rojos, naranjas y rosas pobres. El efecto es peor cuanto más alta sea la CCT, ofreciendo un aspecto frío y desolado.

Presentan eficiencias mejores que los blancos cálidos y pueden resultar útiles en pantallas de espectro completo que tengan una gran versatilidad en el control de canales. Como regla general no deberán considerarse la opción favorita para el blanco, aunque la mayor parte de las pantallas de calidad medio-baja los utilizan.

Blanco neutro (400-5500 K)
Se acepta generalmente que los blancos neutros son la base del color blanco. El incremento en rojo y la reducción del azul ayudan mucho a una correcta reproducción cromática, y el CRI (índice de reproducción cromática) es muy superior al de los blancos fríos. Incluso los blancos neutros más baratos tienen un CRI de 70 o superior, frente al CRI 60 típico de los blancos fríos de 6500 K.

El efecto luminoso es inferior al que muestran los blancos fríos equivalentes, pero no tanto como ocurría con las versiones antiguas. Sin embargo, éste no es un problema realmente serio, ya que los LEDs azules compensan la pérdida de efectividad, en tanto que el CRI superior compensa sobradamente cualquier disminución en eficiencia y brillo.

Blanco cálido (2700-3500 K)
Los blancos cálidos no se utilizan como base para el color blanco, pero son estupendos cuando se utilizan conjuntamente con blancos de CCT más alto. Los blancos cálidos apenas tienen azul, tienen mucho rojo y un CRI muy alto, algunos de hasta 98. Son fantásticos para dar calidez a la luz, mejorar la reproducción cromática de rojos, naranjas y rosas sin necesidad de recurrir a LEDs rojos específicos, y además su luz se mezcla mucho mejor con el resto de los LEDs de la pantalla.

LEDs de colores específicos
Los LEDs de colores específicos constituyen el grueso de la opción de colores disponibles para las pantallas de LEDs. Los compuestos utilizados en la fabricación del diodo son los que determinan la longitud de onda de la luz emitida, sin necesidad de añadir fósforo, como se hace en la fabricación de los LEDs blancos. La eficiencia es muy alta, ya que no hay ninguna pérdida provocada por la conversión de la energía producida por el diodo. Sin embargo, la luz emitida corresponde a rangos de longitudes de onda muy estrechos, por lo que los distintos colores apenas se solapan. Por esta razón hay que utilizar LEDs blancos en conjunción con LEDs de distintos colores, para rellenar, aunque sea en parte, los valles provocados por la falta de solapamiento de las longitudes de onda. Empezaremos por los LEDs de longitudes de onda más bajas e iremos hacia arriba.

UV-A (315-400 nm)
La luz ultravioleta es aquella producida por radiación de longitud de onda entre 100 y 400 nm, y la UV-A, aquella que ocupa el rango del espectro entre 315 y 400 nm. No consideramos ni la UV-B ni la UV-C puesto que son dañinas para los tejidos vivos. La UV-A tampoco se usa mucho, pero se encuentra en las lámparas fluorescentes y de descarga de gases (HQI, HID) debido a que usan mercurio. Algunos, yo mismo, han especulado sobre la posibilidad de que la luz UV-A sea beneficiosa para la salud y color de los corales, pero esto no ha sido demostrado (al menos por lo que yo se). El principal inconveniente de los LEDs UV-A, especialmente aquellos de 365 nm (pico de mercurio) es el precio. Son exageradamente caros, y dado que el beneficio real no parece estimable, se evita ponerlos en las pantallas. Los UV-A que emiten en torno a 400 nm realmente no tienen utilidad ya que la curva de eficacia fotosintética cae abruptamente en esta longitud de onda.

Por lo que se refiere al tono de luz del acuario, la diferencia cuando se usan apenas es discernible, dado que el ojo humano es muy poco sensible a estas longitudes de onda. Cuando sólo se utilizan LEDs UV-A, pueden hacer aparecer fluorescencias en los corales que no se ven normalmente en la iluminación con espectro visible. Sin embargo, no se recomienda su uso debido a los problemas potenciales que presentan, especialmente para los ojos.

Violeta (400-440 nm)
Los LEDs violetas son para el crecimiento, no para el color. El ojo humano es poco sensible a estas longitudes de onda asi que, al igual que sucede con los LEDs UV, el efecto conjunto con LEDs blancos y azules es mínimo. Para lo que son buenos es para producir PAR, y a montones. Constituyen una forma muy buena de añadir potencial de crecimiento sin tener que trastear con la temperatura de color del tono de luz. Hay que tener cuidado con ellos, porque tú no adviertes lo intensos que son, pero lo corales ciertamente sí. Si no se tiene cuidado se pueden blanquear los corales fácilmente.

Azul real o marino (440-465 nm)
Los LEDs azules reales constituyen la “musculatura” para elevar la temperatura de color a niveles adecuados para un acuario de arrecife, al tiempo que producen un montón de PAR. Asimismo son uno de los mejores productores de colores fluorescentes en los corales. El azul real comparado con el azul (o azul frío como algunos lo llaman) es un color más “profundo” que no provocará aspecto “Windex” (ver nota). Los LEDs de 440 nm tienden a parecer un poco más púrpura que los normales de 450-455 nm. Cuando se combinan con blancos neutros o cálidos, el efecto general puede parecer un poco púrpura. Este efecto es tanto más exagerado cuanto más cálidos son los blancos o más baja es la longitud de onda del azul real.

Azul (465-485 nm)
El azul se consideraba inicialmente un color suplementario, en el sentido de que tenía su efecto sobre la luz y el color de los corales, pero no era realmente necesario. Sin embargo, eso ha cambiado, y realmente es un color beneficioso que debería ser usado en todas las pantallas, si bien con moderación.

Los LEDs azules hace un gran trabajo sacando la fluorescencia de los rojos y naranjas, los cuales no son tocados por los azules reales. También ayudan a eliminar el tinte púrpura de la luz que se obtiene mezclando blancos neutros o cálidos con los azules reales, haciendo que la luz parezca más brillante. Sin embargo, si ponemos demasiados, el acuario adquirirá tono “Windex”, así que hay usarlos con precaucion, o bien ponerlos en un canal separado para controlarlos de forma independiente.

Cyan/turquesa (485-500 nm)
El cyan, o turquesa, se sitúa en el rango de bajada del gran pico azul fotosintético de la clorofila, así que no es clave para el crecimiento, pero tiene algunos efectos útiles sobre el color de la luz y en los corales. A semejanza del azul, el turquesa saca colores fluorescentes que otras longitudes de onda no consiguen sacar. También son buenos para hacer la luz más nítida y reducir el tinte púrpura. Es otro color que hay que usar en pequeñas cantidades, pero no es tan perjudicial para el tono como puede llegar a serlo el azul.

Verde (520-550 nm)
El verde tiene muy poco efecto, salvo hacer la luz más nítida para el ojo humano y reducir el tinte púrpura. Realmente no hace que nada muestre fluorescencia de la forma en que lo hacen otros colores, y virtualmente no produce ningún beneficio en cuanto a crecimiento.

Ámbar (585-595 nm)
El ámbar se utiliza poco, ya que no tiene mucho efecto. Puede ayudar a mejorar la calidad de los colores cuando se utilizan blancos fríos, pero los blancos más cálidos tienen típicamente un contenido en ámbar bastante alto, así que no son de gran ayuda.

Rojo-naranja (610-620 nm)
Sobre este color podemos decir lo mismo que sobre el ámbar.

Rojo (620-645 nm)
El rojo puede ayudar más que el ámbar o el rojo-naranja en mejorar la reproducción cromática, ya que esta zona del espectro es la que falta en la mayor parte de los LEDs blanco frío. Cae dentro del pico fotosintético rojo de la clorofila, por lo que también es beneficioso para el crecimiento. Sin embargo, dado que las pantallas que se utilizan en acuariofilia marina producen un tono azulado, el rojo puede distraer mucho cuando no se utiliza con cuidado. En general, los blancos cálidos se pueden utilizar de forma más ventajosa que los rojos para conseguir el mismo efecto de mejorar la reproducción cromática de los colores.

Rojo profundo u oscuro (650-670 nm)
El rojo profundo no tiene un efecto tan grande en la reproducción cromática como el rojo, pero puede ayudar con algunos requisitos de color específicos. Se creía que tenía mejores cualidades para potenciar el crecimiento que el rojo, pero se está abandonando esta idea. El rojo profundo cada vez se utiliza menos.

LEDs de conversión de fósforo
Este tipo de LEDs contituyen un desarrollo muy reciente en la tecnología LED. Utilizan un LED azul real como base, de forma muy semejante a los blancos, pero con fósforos específicos para producir colores diferentes. A diferencia de los LEDs de colores directos, la luz producida abarca un rango de longitudes de onda más amplio, y puede tener algunos efectos muy diferentes comparada con la producida por los LEDs antes comentados.

Lima (565-569 nm)
El rango 566-569 corresponde sólo al pico de la radiación, ya que estos LEDs producen luz en el rango de 500-620 nm (medido al 50% de producción de luz). El pico de longitud de onda es más elevado que en un verde típico, y de hecho coincide con el pico de sensibilidad a la luz del ojo humano. Precisamente se diseñó con esa idea, ya que su propósito es hacer la luz más brillante, sin afectar negativamente a la temperatura de color (algo que los verdes no pueden conseguir). Este color puede hacer que la luz sea mucho más brillante así como eliminar por completo el tinte púrpura producido por las combinaciones de blancos neutros y azules reales.

Ámbar PC (588-592 nm)
Al igual que ocurre con el lima, el rango indicado corresponde únicamente al pico de la longitud de onda. El rango de emisión es de 540-625 nm (medido al 50% de producción de luz), y su propósito es mejorar la reproducción cromática sin afectar negativamente a la temperatura de color. Al igual que el lima, sustituye los ámbar y los rojo-naranja con un efecto mejor.

Ahí lo tenéis. Una guía de los LEDs de colores razonable y fácil de digerir. No quiero que este hilo se convierta en una discusión sobre que combinación de LEDs hay que utilizar. Para eso ya hay otras discusiones. Por favor, hacedme saber si hay omisiones o errores obvios.

Si lo encontráis útil pediré a un moderador que lo convierta en post adherido.

Nota del traductor: el Windex es un limpiacristales de color azulado muy popular en EE.UU. El equivalente en España sería el Cristasol.

Autor: evilc66
Traductor: Chema
 

devil sea

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Muchas Gracias Chema. :)
 
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yo desea recomendar para las luces LED las Fuentes o drivers de la marca Mean Well
 
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Espectacular aclaración.
Y en resumen ¿cual seria la combinación ideal?
¿Cuál seria la pantalla perfecta segun el artículo?
¿Y sobre las lentes q podemos opinar?
 
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Espectacular aclaración.
Y en resumen ¿cual seria la combinación ideal?
¿Cuál seria la pantalla perfecta segun el artículo?
¿Y sobre las lentes q podemos opinar?

Es imposible contestar de forma simple a las tres preguntas y que las respuestas sean satisfactorias para todos. Tan sólo me atrevería a decir sobre la última cuestión que siempre que se pueda es mejor evitar las lentes, ya que contribuyen a focalizar y contribuir a los sombreados y efectos disco. Si son necesarias mejor reflectores que lentes.

Saludos
 
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Tiene mucho sentido lo que dices, no conocia reflectores para diodos led, ¿sabes donde podria encontrarlos para diodo cree?
Saludos
 
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Como ejemplo, las pantallas Mitras los utilizan. LEDIL tiene una enorme variedad y seguro que encuentras para los Cree que tengas. Eso si, los reflectores son más caros que los soportes con lente habituales de origen chino.

Saludos
 
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;uy bueno y excelente el aporte,ahora segun esta coloratura ,cual seria la combinacion perfecta???
De una lampara brico no comprada,o sea me gusta mucho el brico y me gustaria saber que combinacion da unos resultados optimos...gracias.
 
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Me imagino que sera mejor led de cada color, que el full spectrum, pero haber si alguien nos puede aconsejar...
 
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A raíz de los múltiples mensajes surgidos acerca de la importancia de los LEDs de diferentes colores en acuariofilia marina me había planteado en múltiples ocasiones escribir algo para aclarar su utilización. Sin embargo, al leer el trabajo escrito por evilc66 en nanoreef forum (https://www.nano-reef.com/topic/352618-led-colors-and-what-they-are-used-for/) me di cuenta de que era perfecto para esta propósito, por lo que sólo hacía falta traducirlo. Tras obtener su autorización, aquí tenéis el trabajo. Espero que os sea útil y que a los más escépticos les convenza de que hay luz más allá del azul y el blanco.

LED DE COLORES Y SU UTILIZACIÓN

Hay muchos interrogantes acerca del uso de los diferentes colores de LEDs, y lo que pueden hacer por el acuario y la calidad de la luz, así que me pareció una buena idea escribir una guía acerca de lo que puede ofrecer cada color. No entraré en en tecnicismos acerca del efecto biológico, sino en las cualidades que presentan para una adecuada reproducción cromática de los colores y la calidad de la luz.

Blanco
Casi todas las las pantallas de LEDs utilizan LEDs blancos como parte de la base del color de la luz. La razón principal es que el blanco cubre la práctica totalidad del espectro visible y llena algunos huecos que no pueden cubrir los LEDs de longitud de onda definida. Las diferentes temperaturas de color (CCT, medidas en K) ofrecen distintos efectos, con algunas características mejores y otras peores dependiendo de la CCT.

Blanco frío (6000 K y superiores)
Aunque son los que se han usado en la industria durante un tiempo más prolongado, no son necesariamente la mejor opción debido a la, en general, pobre reproducción cromática que tienen. Típicamente, les falta un montón de rojo en el espectro lo cual resulta en rojos, naranjas y rosas pobres. El efecto es peor cuanto más alta sea la CCT, ofreciendo un aspecto frío y desolado.

Presentan eficiencias mejores que los blancos cálidos y pueden resultar útiles en pantallas de espectro completo que tengan una gran versatilidad en el control de canales. Como regla general no deberán considerarse la opción favorita para el blanco, aunque la mayor parte de las pantallas de calidad medio-baja los utilizan.

Blanco neutro (400-5500 K)
Se acepta generalmente que los blancos neutros son la base del color blanco. El incremento en rojo y la reducción del azul ayudan mucho a una correcta reproducción cromática, y el CRI (índice de reproducción cromática) es muy superior al de los blancos fríos. Incluso los blancos neutros más baratos tienen un CRI de 70 o superior, frente al CRI 60 típico de los blancos fríos de 6500 K.

El efecto luminoso es inferior al que muestran los blancos fríos equivalentes, pero no tanto como ocurría con las versiones antiguas. Sin embargo, éste no es un problema realmente serio, ya que los LEDs azules compensan la pérdida de efectividad, en tanto que el CRI superior compensa sobradamente cualquier disminución en eficiencia y brillo.

Blanco cálido (2700-3500 K)
Los blancos cálidos no se utilizan como base para el color blanco, pero son estupendos cuando se utilizan conjuntamente con blancos de CCT más alto. Los blancos cálidos apenas tienen azul, tienen mucho rojo y un CRI muy alto, algunos de hasta 98. Son fantásticos para dar calidez a la luz, mejorar la reproducción cromática de rojos, naranjas y rosas sin necesidad de recurrir a LEDs rojos específicos, y además su luz se mezcla mucho mejor con el resto de los LEDs de la pantalla.

LEDs de colores específicos
Los LEDs de colores específicos constituyen el grueso de la opción de colores disponibles para las pantallas de LEDs. Los compuestos utilizados en la fabricación del diodo son los que determinan la longitud de onda de la luz emitida, sin necesidad de añadir fósforo, como se hace en la fabricación de los LEDs blancos. La eficiencia es muy alta, ya que no hay ninguna pérdida provocada por la conversión de la energía producida por el diodo. Sin embargo, la luz emitida corresponde a rangos de longitudes de onda muy estrechos, por lo que los distintos colores apenas se solapan. Por esta razón hay que utilizar LEDs blancos en conjunción con LEDs de distintos colores, para rellenar, aunque sea en parte, los valles provocados por la falta de solapamiento de las longitudes de onda. Empezaremos por los LEDs de longitudes de onda más bajas e iremos hacia arriba.

UV-A (315-400 nm)
La luz ultravioleta es aquella producida por radiación de longitud de onda entre 100 y 400 nm, y la UV-A, aquella que ocupa el rango del espectro entre 315 y 400 nm. No consideramos ni la UV-B ni la UV-C puesto que son dañinas para los tejidos vivos. La UV-A tampoco se usa mucho, pero se encuentra en las lámparas fluorescentes y de descarga de gases (HQI, HID) debido a que usan mercurio. Algunos, yo mismo, han especulado sobre la posibilidad de que la luz UV-A sea beneficiosa para la salud y color de los corales, pero esto no ha sido demostrado (al menos por lo que yo se). El principal inconveniente de los LEDs UV-A, especialmente aquellos de 365 nm (pico de mercurio) es el precio. Son exageradamente caros, y dado que el beneficio real no parece estimable, se evita ponerlos en las pantallas. Los UV-A que emiten en torno a 400 nm realmente no tienen utilidad ya que la curva de eficacia fotosintética cae abruptamente en esta longitud de onda.

Por lo que se refiere al tono de luz del acuario, la diferencia cuando se usan apenas es discernible, dado que el ojo humano es muy poco sensible a estas longitudes de onda. Cuando sólo se utilizan LEDs UV-A, pueden hacer aparecer fluorescencias en los corales que no se ven normalmente en la iluminación con espectro visible. Sin embargo, no se recomienda su uso debido a los problemas potenciales que presentan, especialmente para los ojos.

Violeta (400-440 nm)
Los LEDs violetas son para el crecimiento, no para el color. El ojo humano es poco sensible a estas longitudes de onda asi que, al igual que sucede con los LEDs UV, el efecto conjunto con LEDs blancos y azules es mínimo. Para lo que son buenos es para producir PAR, y a montones. Constituyen una forma muy buena de añadir potencial de crecimiento sin tener que trastear con la temperatura de color del tono de luz. Hay que tener cuidado con ellos, porque tú no adviertes lo intensos que son, pero lo corales ciertamente sí. Si no se tiene cuidado se pueden blanquear los corales fácilmente.

Azul real o marino (440-465 nm)
Los LEDs azules reales constituyen la “musculatura” para elevar la temperatura de color a niveles adecuados para un acuario de arrecife, al tiempo que producen un montón de PAR. Asimismo son uno de los mejores productores de colores fluorescentes en los corales. El azul real comparado con el azul (o azul frío como algunos lo llaman) es un color más “profundo” que no provocará aspecto “Windex” (ver nota). Los LEDs de 440 nm tienden a parecer un poco más púrpura que los normales de 450-455 nm. Cuando se combinan con blancos neutros o cálidos, el efecto general puede parecer un poco púrpura. Este efecto es tanto más exagerado cuanto más cálidos son los blancos o más baja es la longitud de onda del azul real.

Azul (465-485 nm)
El azul se consideraba inicialmente un color suplementario, en el sentido de que tenía su efecto sobre la luz y el color de los corales, pero no era realmente necesario. Sin embargo, eso ha cambiado, y realmente es un color beneficioso que debería ser usado en todas las pantallas, si bien con moderación.

Los LEDs azules hace un gran trabajo sacando la fluorescencia de los rojos y naranjas, los cuales no son tocados por los azules reales. También ayudan a eliminar el tinte púrpura de la luz que se obtiene mezclando blancos neutros o cálidos con los azules reales, haciendo que la luz parezca más brillante. Sin embargo, si ponemos demasiados, el acuario adquirirá tono “Windex”, así que hay usarlos con precaucion, o bien ponerlos en un canal separado para controlarlos de forma independiente.

Cyan/turquesa (485-500 nm)
El cyan, o turquesa, se sitúa en el rango de bajada del gran pico azul fotosintético de la clorofila, así que no es clave para el crecimiento, pero tiene algunos efectos útiles sobre el color de la luz y en los corales. A semejanza del azul, el turquesa saca colores fluorescentes que otras longitudes de onda no consiguen sacar. También son buenos para hacer la luz más nítida y reducir el tinte púrpura. Es otro color que hay que usar en pequeñas cantidades, pero no es tan perjudicial para el tono como puede llegar a serlo el azul.

Verde (520-550 nm)
El verde tiene muy poco efecto, salvo hacer la luz más nítida para el ojo humano y reducir el tinte púrpura. Realmente no hace que nada muestre fluorescencia de la forma en que lo hacen otros colores, y virtualmente no produce ningún beneficio en cuanto a crecimiento.

Ámbar (585-595 nm)
El ámbar se utiliza poco, ya que no tiene mucho efecto. Puede ayudar a mejorar la calidad de los colores cuando se utilizan blancos fríos, pero los blancos más cálidos tienen típicamente un contenido en ámbar bastante alto, así que no son de gran ayuda.

Rojo-naranja (610-620 nm)
Sobre este color podemos decir lo mismo que sobre el ámbar.

Rojo (620-645 nm)
El rojo puede ayudar más que el ámbar o el rojo-naranja en mejorar la reproducción cromática, ya que esta zona del espectro es la que falta en la mayor parte de los LEDs blanco frío. Cae dentro del pico fotosintético rojo de la clorofila, por lo que también es beneficioso para el crecimiento. Sin embargo, dado que las pantallas que se utilizan en acuariofilia marina producen un tono azulado, el rojo puede distraer mucho cuando no se utiliza con cuidado. En general, los blancos cálidos se pueden utilizar de forma más ventajosa que los rojos para conseguir el mismo efecto de mejorar la reproducción cromática de los colores.

Rojo profundo u oscuro (650-670 nm)
El rojo profundo no tiene un efecto tan grande en la reproducción cromática como el rojo, pero puede ayudar con algunos requisitos de color específicos. Se creía que tenía mejores cualidades para potenciar el crecimiento que el rojo, pero se está abandonando esta idea. El rojo profundo cada vez se utiliza menos.

LEDs de conversión de fósforo
Este tipo de LEDs contituyen un desarrollo muy reciente en la tecnología LED. Utilizan un LED azul real como base, de forma muy semejante a los blancos, pero con fósforos específicos para producir colores diferentes. A diferencia de los LEDs de colores directos, la luz producida abarca un rango de longitudes de onda más amplio, y puede tener algunos efectos muy diferentes comparada con la producida por los LEDs antes comentados.

Lima (565-569 nm)
El rango 566-569 corresponde sólo al pico de la radiación, ya que estos LEDs producen luz en el rango de 500-620 nm (medido al 50% de producción de luz). El pico de longitud de onda es más elevado que en un verde típico, y de hecho coincide con el pico de sensibilidad a la luz del ojo humano. Precisamente se diseñó con esa idea, ya que su propósito es hacer la luz más brillante, sin afectar negativamente a la temperatura de color (algo que los verdes no pueden conseguir). Este color puede hacer que la luz sea mucho más brillante así como eliminar por completo el tinte púrpura producido por las combinaciones de blancos neutros y azules reales.

Ámbar PC (588-592 nm)
Al igual que ocurre con el lima, el rango indicado corresponde únicamente al pico de la longitud de onda. El rango de emisión es de 540-625 nm (medido al 50% de producción de luz), y su propósito es mejorar la reproducción cromática sin afectar negativamente a la temperatura de color. Al igual que el lima, sustituye los ámbar y los rojo-naranja con un efecto mejor.

Ahí lo tenéis. Una guía de los LEDs de colores razonable y fácil de digerir. No quiero que este hilo se convierta en una discusión sobre que combinación de LEDs hay que utilizar. Para eso ya hay otras discusiones. Por favor, hacedme saber si hay omisiones o errores obvios.

Si lo encontráis útil pediré a un moderador que lo convierta en post adherido.

Nota del traductor: el Windex es un limpiacristales de color azulado muy popular en EE.UU. El equivalente en España sería el Cristasol.

Autor: evilc66
Traductor: Chema
Me ha quedado una duda con el led verde.
Pone que no tiene incidencia en el crecimiento... pero si lo pongo muy alto puede provocar algas?
Gracias

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