Foco de ciano verde, ¿cómo actuar?

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DryDiver

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Muy buenas a todos!
Tras leer la batalla de Ventinovezerouno con la ciano verde, me he decidido a plantearles mi situación y buscar alguna ayuda.
Tengo un pequeño foco de ciano verde con el que llevo luchando como algo más de un mes sin resultado, tratando de compensar los atos y buscando buena circulación en la zona. Está localizado en una piedra de zoas, maltrecha tras una batalla con ciano roja hace meses por una subida de fosfatos.
El acuario sufrió una mudanza en julio y aunque lo encuentro bien y estabilizándose no consigo que este foco desaparezca. He probado a cepillarlo fuera del acuario, pero vuelve a salir.
Mi fosfato suele estar entre 0,04 y 0,08 (Hanna) con nitratos de 15 aprox. No los veo mal para mí acuario de blandos. Sin embargo hace tres días medi PO4 a 0 y he metido congelado a diario. Medido hoy antes de encendido es de 0,009. También tengo algo de valonia que empieza a remitir, supongo q por el vulpinus.
Cubo 60*60
Luz Prime HD
No3=15
Po4=0,009
Ca=370 ( buscando subirlo a 420)
Kh=8.3

¿Debo preocuparme por este foco?¿ Alguna idea más? ¿Podré bajar al sump la roca unos días para reducir su fotosíntesis? ¿se resentirán aún más los zoas?

Gracias!
 

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Si puedes saca la roca y pones una pizca de sal sobre el alga durante un par de minutos y ya vuelves a meter en el acuario, procura que la sal no toque loz zoanthus
El choque osmotico es bestial para ellas y mueren enseguida. El problema de un pequeño brote es que igual que puede irse y desaparecer tambien se puede hacer dueña del acuario y mejor no arriesgarse
 
Muchas gracias Jorge.
Así haré.
Por lo pronto no veo más que ese punto y estoy trabajando sobre la regulación de atos, sobre todo subir fosfatos y bajar no3 al entorno de 10.

No tengo un crecimiento de algas excesivo, limpio cristales apenas una vez en la semana, y tras la mudanza apareció un poco de ciano roja que marchó sola, pero... ¿ Cuál sería un nivel de fosfato adecuado para un objetivo de nitratos 10? ¿Se podría definir ese dato? Teniendo en cuenta que empiezo a meter algún LPS (favia, calaustrea y euphylia) y no busco un sistema excesivamente bajo en nutrientes.
Le tengo bastante miedo a los fosfatos, porque me llevaron a una lucha con ciano roja de unos meses de sifonado diario, con el esfuerzo que ello supone y no quiero dispararlos.

Sé que me diréis que deje al acuario hablar y, la verdad, si no fuese por esta ciano verde, yo lo encuentro en su mejor momento, aunque ese PO4 casi a cero me ponga al borde del abismo.
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Saludos y gracias!
 
DryDiver dijo:
Muchas gracias Jorge.
Así haré.
Por lo pronto no veo más que ese punto y estoy trabajando sobre la regulación de atos, sobre todo subir fosfatos y bajar no3 al entorno de 10.

No tengo un crecimiento de algas excesivo, limpio cristales apenas una vez en la semana, y tras la mudanza apareció un poco de ciano roja que marchó sola, pero... ¿ Cuál sería un nivel de fosfato adecuado para un objetivo de nitratos 10? ¿Se podría definir ese dato? Teniendo en cuenta que empiezo a meter algún LPS (favia, calaustrea y euphylia) y no busco un sistema excesivamente bajo en nutrientes.
Le tengo bastante miedo a los fosfatos, porque me llevaron a una lucha con ciano roja de unos meses de sifonado diario, con el esfuerzo que ello supone y no quiero dispararlos.

Sé que me diréis que deje al acuario hablar y, la verdad, si no fuese por esta ciano verde, yo lo encuentro en su mejor momento, aunque ese PO4 casi a cero me ponga al borde del abismo.
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Saludos y gracias!
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Tienes ciano roja en la arena, y ese desbarajuste entre no3 y po4 es lo que te la provoca. Debes subir po4 si pretendes tener no3 en 10, entre 0.05-0.08
 
Lo de la arena creo que es algo de diatomea que no termina de irse. El ángel enano y el vulpinus la picotean. Creo que es un efecto de la foto ese color rojizo, en realidad es color marrón.
A veces pienso que se va y de repente sube otra vez.
Ya cambié el equipo de ósmosis a primeros de septiembre y añadí una etapa con phosguard de seachem (5 etapas). El agua en mi zona es muy mala y creo que voy a tener q cambiar las resinas cada pocos cambios de agua (20l + 20l relleno semanales aprox). Lo mismo ya empiezan a estar saturadas y tengo que ir midiendo cuántos litros me dan antes de cambiarlas.

Cuando pueda subo foto que se vea algo mejor la arena.

Saludos y gracias!
 
Con esos fosfatos yo miraria al microscopio por si fueran dinoflagelados, se parecen muchisimo a la diatomea mas habiendo cambiado recientemente la osmosis y puesto resinas. No creo pero mejor mirar.
Para subir fosfatos el fitoplanton liofilizado los sube bien y para saber cuanto tiene que estar un parametro respecto al otro es aproximadamente 100n:1p en tu caso para 10 de no3 seria 0,1 de po4
 
Rafacadiz dijo:
Tienes ciano roja en la arena, y ese desbarajuste entre no3 y po4 es lo que te la provoca. Debes subir po4 si pretendes tener no3 en 10, entre 0.05-0.08
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¿Que podría ayudarme a subir el PO4 de una forma más controlada?¿Aumentar la dosificación de EasyBooster?¿Seguir añadiendo congelado a diario?
No he hablado de la alimentación anteriormente. Actualmente uso EasyBooster en monodosis cada 15 días o así y alimento a diario con pellets Fórmula 1 u hojuelas Fórmula 2, poca cantidad.
 
Jorge Navarro Rios dijo:
Con esos fosfatos yo miraria al microscopio por si fueran dinoflagelados, se parecen muchisimo a la diatomea mas habiendo cambiado recientemente la osmosis y puesto resinas. No creo pero mejor mirar.
Para subir fosfatos el fitoplanton liofilizado los sube bien y para saber cuanto tiene que estar un parametro respecto al otro es aproximadamente 100n:1p en tu caso para 10 de no3 seria 0,1 de po4
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Gracias Jorge, creo que respondiste mi pregunta a la vez q la formulaba. Subiré la dosificación del Fito.
 
Aditas fito y zoo?, mi consejo? adita estos dos diariamente, easysps EVO y easybooster 25, esto te va a mantener los fosfatos en esos valores detectadle, intenta mantenerlos en 0,02 a 0,05.
una vez que mantengas esos valores si la ciano no remete y quieres una solución en 24h, usa esto: (RedCyano Rx) de Blue Life, es caro, muy caro, pero te aseguro que en 24 horas tienes el acuario sin rasto de ciano, no afecta a peces ni corales, lee bien el modo de empleo, dosis y sigue a rajatabla, tienes que para el skimer esas 24h y luego hacer un par de cambios de agua en los próximos días, para eliminar los restos del producto.
si de verdad la ciano te trae de cabeza, te recomiendo este producto, como siempre, lo primero es acabar con el foco del problema.
 
artu dijo:
Aditas fito y zoo?, mi consejo? adita estos dos diariamente, easysps EVO y easybooster 25, esto te va a mantener los fosfatos en esos valores detectadle, intenta mantenerlos en 0,02 a 0,05.
una vez que mantengas esos valores si la ciano no remete y quieres una solución en 24h, usa esto: (RedCyano Rx) de Blue Life, es caro, muy caro, pero te aseguro que en 24 horas tienes el acuario sin rasto de ciano, no afecta a peces ni corales, lee bien el modo de empleo, dosis y sigue a rajatabla, tienes que para el skimer esas 24h y luego hacer un par de cambios de agua en los próximos días, para eliminar los restos del producto.
si de verdad la ciano te trae de cabeza, te recomiendo este producto, como siempre, lo primero es acabar con el foco del problema.
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Por ahora el foco de ciano "no me preocupa" :complice:, tengo diagnosticado parte del problema y creo andar en el camino de la solución. Por ahora, he empezado a aditar fito, que es lo q dispongo en casa, y dar congelado más a menudo.
Este finde aplicaré la solución del choque osmótico que propone Jorge, ya que es fácil de aplicar y no realizaré el cambio de agua semanal.
Hoy no he podido ver cómo evoluciona porque he llegado a casa ya con las luces bajando en azules.
Espero no tener que llegar a aplicar el red cyano porque se me vaya de las manos.

Gracias por tu aporte!
 
A los buenos días!
Primer objetivo conseguido. Esta mañana he medido fosfatos a 0,04, alejándome de la zona peligrosa. Sin embargo, el nitrato también ha sufrido un ligero ascenso, estando más cerca del 25(salifert) que del 10. Debe ser porque he puesto el skimmer a trabajar muy muy seco sumado al aumento de fito y comida.
Empujaré los fosfatos un poco más, cerca de 0,08, a ver si consigo estabilizarlo en esa zona, y las bacterias hacen su trabajo con el nitrato, cerrando además un poco el skimmer.

Saludos!
 
Buenas tardes,
He recibido la peristáltica y en un par de semanas me gustaría instalarla, si consigo reducir ese foco de ciano y mantener los fosfatos estables.
Me surge una duda. Pensaba cambiar mi sal a red sea, la normal de KH 8, para mediante cambios de agua en unas semanas subir algo el Ca antes de empezar el balling, ya que lo tengo en 370 aprox.
Ahora no puedo hacer cambios de agua, o no debería, ¿Me recomendáis aditar Ca y empezar con el balling? También podría automatizar el Fito por el cuarto canal.

Saludos
 
Jorge Navarro Rios dijo:
Niveles y salinidad
Niveles y alcalinidad
Ten en cuenta que el parametro mas importante de todos es la salinidad, los refractometros a veces fallan o estan mal calibrados.
Partiendo de ahi y dependiendo de tus corales y consumo seria interesante o no iniciar el balling
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Interesantes artículos. En todo este tiempo había entendido el concepto de balance en base al KH por acción tampón del PH y balancear el resto de compuestos en base a este y su consumo. Además creo que ese es el principio de muchos balling. Sin embargo, me parece muy interesante, y coherente, que sea nuestra salinidad la que marque este balance, es decir el punto sobre el que debemos balancear.
Según la tabla del artículo sobre salinidad y niveles, me encuentro actualmente con un KH elevado y un Ca deficiente para mí salinidad actual 1024/34ppm. Además mis consumos son suficientemente bajos como para ser sostenidos manualmente. A día de hoy solo adito KH.
Quizás no se entendió mi pregunta anterior, pero tenía que ver precisamente con estos artículos. Si deseo mantener mi sistema con un KH estable de 8, ¿Debo ajustar salinidad, Ca y MG manualmente antes de iniciar un balling balanceado? ¿He de aditar dichos compuestos por separado hasta llevarlos al punto de equilibrio y luego comenzar el balling?

Hoy he aplicado sal en la roca de la ciano durante unos minutos, mañana veremos si ha funcionado, pero... También creo haber visto que podría estar iniciándose en el esqueleto de la montipora que tengo bajo las kenias.
Esperemos la subida de fosfatos no le de alas. Creo q mi erizo hace muy buen trabajo con las algas, y podría estar siendo contraproducente al no permitir competencia para la ciano. Empiezo a plantearme que quizás necesito refugio de algas.

Buenas noches y gracias!
 
Buenos días Compañero, mi opinión, no es necesario conseguir el equilibrio previo para iniciar el método balling, ya que cuando lo inicias, tienes que hacer mediciones muy constantemente para llegar al los parámetros estables que quieres mantener en tu acuario, los cuales la primera semana, siempre hablo de mi experiencia, fluctúan constantemente, si el Kh quieres mantenerlo en 7 y lo llevas hasta ese punto, cuando inicias el método balling, este puede subir o bajar hasta que das con la cantidad adecuada y dosis según el consumo de tu acuario.

Recuerda que cuando editamos manualmente por decir Kh, lo hacemos en un periodo de tiempo muy largo entre dosis y dosis, es decir, podemos aditar 1 ml de kh a las 8:00 y otro a las 18:00, pasada media hora o una hora, medimos y parece estar donde queremos por ejemplo en 7, pero no tenemos las mediciones de referencia de de las 11:00, 13:00 o 15:00, donde seguramente ese Kh ya rondara los 6,50 y para cuando vuelvas editar ya estará incluso en los 6:20.
Con el método balling esa descompensacion se reduce, pero teniendo claro incluso el consumo de tu acuario, al dosificar mas constantemente a lo largo del día, puede incluso variar el consumo. En resumen yo no llevaría esos parámetros a los puntos deseados antes de iniciar el Balling.
Esto hablando del Kh que es el mas complicado de mantener en el tiempo, también te va a suceder con el Ca, en menor medida de dificulta con el Mg.
Con el Ca, mas a delante, cuando el acuario demande mucho mas consumo y pases a reactor, te va a pasar exactamente lo mismo, hasta conseguir ajustar el reactor de calcio, volverás a tener esas descompensacioon.
 
Gracias por tu respuesta.
El KH más o menos lo tengo en el punto que quiero, entre 7 y 8. Sin embargo el calcio, a pesar de tener muy bajo consumo, lo tengo bajo debido a que la sal que uso lo tiene en baja concentración. En el próximo cambio de agua espero suba algo y ya poder empezar con el balling.
 
yo en cuanto pude me hice con la peristaltica, al no tener consumo de Ca, solo dosificaba Kh y me centre en ese parametro, hasta conseguir el parámetro y dosis perfecta, cuando empece a notar ya consumos de Ca, para entonces ya tenia controlado el kh y solo me concentraba en el Ca, la verdad que me fue muy sencillo al no tener que estar controlando dos parametros a la vez.
Ten en cuenta que el Kh es muy puñetero y siempre esta en constantes fluctuaciones.
 
Si, me ha costado mucho controlarlo, sobre todo porque tuve un test ntlab que no iba, siempre me daba 6. Imagínate los vaivenes que le metía a diario. Ahora mismo con salifert.
Mi duda es porque quiero iniciar el balling de Xepta y se supone está balanceado en los tres productos en regla 3:1:1, o eso he entendido. Por eso mi duda si debía balancear primero y luego comenzar.
 
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