Estoy añadiendo 1 ml en 50l y han mermado bastante en unas semanas pero al micro se ven muy activos… subo dosis? Mantengo? Cuánto subiría? Muchas gracias
Nueva técnica exterminio dinoflagelados
- Iniciador del tema JuanVD
- Fecha de inicio
Eso no depende de los dinos depende de la cantidad de no3 que tienes en el acuario.
Y tambien de po4.
Nitratos 0 y fosfatos 0,03! Alimento bastante con reefroids… día si y día no
Si los no3 están a cero no sirve de nada que subas la dosis.
Mide siempre a primera hora antes de encenderse las luces.
Qué debo hacer entonces?
Mide como te he dicho a ver si es real la medición.
Y sigue con la dosis que tienes.
El reefroids genera muchos po4 y también no3, por lo tanto estás añadiéndolos sin saberlo y además de día, que es cuando el dino los consume.
Echo reef roids con luz apagada… es que me da miedo que se vaya a cero y me cepille los corales… cómo lo debería de hacer? Debería de añadir nitrato y fosfato con luces apagadas para que no se vaya a cero?
Si añades no3 aunque sea de noche habrá cuando se enciendan las luces.
De echo se debe quedar en cero, es la única forma de matar de hambre a los dinos, en eso consiste el método. Se utiliza el carbono por la noche para que las bacterias acaben con los nutrientes y de paso vayan colonizando más zonas. Así no quedara nada por la mañana para ellos.
Cuando enciendan las luces no habra nada con lo que metabolizar la fotosíntesis.
Añade copépodos bentónicos, estos se alimentan de los dinoflagelados.
Tendemos a pensar que los corales se alimentan solo de no3 y po4 y no es exactamente así. De echo, las cacas y los orines que contienen amoniaco puro y otros compuestos nitrogenados son rápidamente metabolizados por las algas simbiontes.
Además de eso, se alimentan de copépodos y larvas de nuestros acuarios, detritus, y alimento de peces.
Última edición:
Muchas gracias! Entonces… dejarías de echar reef roids?
Si, y muy importante añadir bentónicos.
Última edición:
Vale… para 50l… cuántos añadirías?
No hay un tope, es incluso mejor pequeñas cantidades en varias veces que la misma cantidad de una vez.
Por lo tanto comprar botellas de 250-500ml cada dos semanas por ejemplo es mejor que comprar un litro y añadirlo de una vez.
Añádelo siempre de noche y durante media hora o una hora apaga bombas de movimiento y skimmer.
Yo lo estoy empezando... Os contaré que tal
Pero lo que no detalla es si tiene que estar el skimer apagado o encendido para dejar un poco la guerra sucia
Encendido,
Si has leído bien todo este post, deberías entender que de lo que se trata es de mantener el sistema pulcro, límpido, sin nada de nutrientes, durante las horas de luz.
De este modo, aunque el dinoflagelado tiene luz, la falta de ingredientes para producir la fotosíntesis(no3,po4) hace que sea imposible generar los azúcares necesarios para su supervivencia.
Por lo tanto limpieza, y si, skimmer encendido.
Ok gracias Rafa
Pue yo no estoy de acuerdo, yo lo he usado con nutrientes mas menos altos y me a funcionado. Tambien conozco el caso de que sin atos no funciona venga a echar carbono y es que no entiendo como va a funcionar sin atos, no se trata de matarlos a hambre que eso no va a pasar sino crear competencia y sin atos eso tampoco va a pasar.
Una cosa es que tenga pocos atos y bajes algo mas pero eso no quiere decir que sea un limitante ya que siempre se estan creando y otra que no hayasn nutrientes parra que funcione. de echo funciona igual y si no hay nutrientes puede ser peor el remedo que la enfermedad.
Pasarse con el carbono es muy chungo tambien y uno de los peores escenarios para un acuario ya que alteramos la microbiota de los corales y favorece a los patogenos
Una cosa es que tenga pocos atos y bajes algo mas pero eso no quiere decir que sea un limitante ya que siempre se estan creando y otra que no hayasn nutrientes parra que funcione. de echo funciona igual y si no hay nutrientes puede ser peor el remedo que la enfermedad.
Pasarse con el carbono es muy chungo tambien y uno de los peores escenarios para un acuario ya que alteramos la microbiota de los corales y favorece a los patogenos
Pues seguro que te funcionó Jorge, eso no lo dudo.
Pero el funcionamiento de esta nueva técnica es tal como la comenté anteriormente y es dejando seco el sistema.
Es probable que funcione como dices(con nutrientes) en sistemas más maduros donde el Dino tiene mucha competencia, pero no así en sistemas inmaduros, este no se si sería tu caso.
Pero aunque en algunos casos como el tuyo funcione, (por mil razones que no podemos medir y cuantificar.)
Debemos entender que el dinoflagelado es capaz de vivir con nutrientes ultrabajos. Donde otros ya no pueden prosperan, por eso suelen salir cuando los nutrientes en sistemas nuevos están a cero, o casi.
En ese momento nuestros test nos marcan cero, pero realmente hay un ínfimo porcentaje que surge continuamente, (metabolización de orina, heces, alimento) a los invertebrados y algas del sistema no les da tiempo de captarlo porque el dinoflagelado es un gran oportunista y lo secuestra antes que ninguno, y es él quien va dejando a cero los nutrientes para los demás.
Este sistema está pensado para acuarios noveles e inmaduros con poca carga bacteriológica y microbiana; por tanto es necesario acabar con todo nutriente por infimo que sea, como hemos visto es el dinoflagelado quien lo aprovecha primero.
El sistema como tal funciona, he podido
seguir varios casos y una carga constante de copépodos bentónicos, mas nopox( en su justa medida para mantener todo a cero, y sin pasarse) multiplica exponencialmente las bacterias del sistema, y acaban desbancando en muy poco tiempo lo que antes con guerra sucia (dándole supuesta ventaja a algas, corales, etc) tardaba meses o incluso terminaba con el desmonte del acuario.
Última edición:
Pienso que se basa en la competencia y sin atos no hay competencia. De echo uno de los desencadenantes suele ser la limitacion de atos normalmente fosfatos.
Pues a funcionado auditando nopox a día de hoy 0 dinoflagelados
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