1ª vez que pido ayuda

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Bueno, es la primera vez que pido ayuda directamente porque siempre suelo intentar investigar por mi cuenta cuando tengo algun problema. Bueno, ahora os cuento. Tengo un problema de algas en el acuario y creo que son dinoflagelados. Los valores que tengo ahora mismo son el calcio algo alto (casi 600), el Mg en 1200 y pH un poco alto también (8,7). El de Kh se me ha acabado y mañana lo voy a comprar ( a ver si tengo suerte y lo encuentro en este pueblo....) Porfa, me podeis decir como estabilizar los valores y como acabar con las algas? Agradecería que no os metierais demasiado conmigo.....Muchas gracias por todo
 
Lampara UV mano de santo.

Lampara UV????

Ya me diras que hace la lampara uv para estabilizar esos parametros ...en fin ..

has medido los nitratos y fosfatos ..
hazle un buen cambio de agua y asi por lo menos equlibraras un poco los balores ..
Pero primero debes saber cual es la fuente de esas algas,hazun test de nitratos y fosfatos a ver que te dice ...
Las luces son viejas .??
 
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La lampara UV:


Aún cuando resultan invisibles el agua del acuario está poblada por una multitud de pequeños seres microscópicos, entre otros algas, bacterias, hongos y protozoos. La mayoría de ellas realizan la vida sujetos a los objetos decorativos o al sustrato, utilizando la columna de agua para reproducirse y colonizar nuevos territorios.

De entre toda esta multitud de pequeñas formas de vida encontramos microbios tanto unicelulares como pluricelulares de los denominados útiles para el acuario y otros que son responsables de la aparición de diferentes patologías e infecciones.

En acuariofilia para la eliminación de los microbios patógenos disponemos de dos equipos no exentos de gran controversia: el equipo de desinfección por ozono y la lámpara de radiación ultravioleta.

En este artículo vamos a hablar de ésta última comentando sus planteamientos de funcionamiento teóricos y su puntos contradictorios.

En su diseño la lámpara ultravioleta está formada, simplificando, por una especie de fluorescente recubierto de una cámara de cuarzo. En el interior del fluorescente encontramos dos electrodos a través de los cuales fluye una corriente eléctrica por medio de un gas inerte con una pequeña carga de mercurio. La acción de esta carga eléctrica activa los inones de mercurio produciendo la radiación.



Las lámparas cuentan con un cuerpo de cuarzo que recubre el fluorescente y cuyo objetivo es el de no permitir la emisión de radiaciones extremadamente bajas que provocarían la ionización del oxígeno produciendo ozono y monóxido de nitrógeno.

Las radiaciones de la lámpara actúan sobre las cadenas de ADN y el metabolismo de los pequeños organismos. Dependiendo de su propia resistencia estos morirán instantáneamente o al cabo de unas horas. Lo que si se provoca es una esterilización efectiva de todos ellos por lo que no podrán reproducirse. Por está razón tras un plazo determinado la especie de microorganismo afectado desaparece al 100% de la instalación.

En la efectividad de la lámpara se presenta la mayor controversia. Está demostrado que el tiempo de exposición al que se vean expuestos los microbios influye sobre su menor o mayor efectividad. Sobre este factor influye en gran medida la velocidad de circulación del agua siendo contraproducente lo afirmado sobre la colocación de la lámpara conectada a la boca de salida del filtro, ya que inevitablemente este caudal de agua estará dotado de una excesiva velocidad.

La lámpara de desinfección sólo es efectiva sobre aquellas formas microscópicas suspendidas en el agua ya que sólo ataca con la radiación a los microbios presentes en el agua que atraviesa el reactor.

Por esta razón no resulta efectivo con elementos patógenos presentes o fijados a los cuerpos de los peces.



Teóricamente con su empleo la lámpara también elimina a otros microorganismos como el plancton y bacterias útiles por formar parte de la dieta de los corales y otros seres vivos. Para paliar esta pérdida se debe añadir complementos.

Durante la fase de maduración del tanque las bacterias útiles para la colonización del filtro realizan sus procesos reproductivos a través del agua. Por ello deberemos de apagar la lámpara para no eliminar las esporas y evitar así la colonización.

No todos los microorganismos requieren de la misma intensidad y mismo tiempo de exposición a las ondas para lograr su desinfección. También se deberá tener en cuanta la dosis. El volumen y la calidad del agua resultan cruciales para garantizar la efectividad de la lámpara así como el grado de envejecimiento del tubo.

La presencia de compuestos y partículas en suspensión en el agua resta capacidad de penetración a los rayos ultravioletas. Compuestos como el hierro o la materia orgánica disminuyen la acción de la lámpara. Otras sales disueltas en el agua como el Calcio o el Magnesio no parece presentar efectos negativos. En el caso del agua salada las dosis de radiación han de ser mayores que para el mismo volumen en agua dulce.

Su utilización más recomendable será por algunas horas al día no utilizándose en caso de aplicación de medicamentos porque podrían descomponerse. No se debe abusar de su utilización puesto que un uso continúo nos llevaría paulatinamente hacía un mayor grado de esterilización del agua con lo que a la larga los peces tienden a producir menor cantidad de anticuerpos al no necesitarlos y volviéndose por ello mucho más indefensos a los agentes patógenos causantes de las enfermedades.

Su utilización con independencia del circuito de bombeo del filtro parece ser lo más efectivo. Por ello podemos disponer de una bomba de reducido caudal que garantice una lenta circulación por el interior de la zona de influencia de la lámpara. Un sistema de prefiltrado mecánico resulta también conveniente para retirar cualquier elemento en suspensión que restaría efectividad.

La velocidad de circulación del agua es otro punto de controversia. Muchos autores y aficionados experimentados citan como causa de ineficacia el escaso tiempo de exposición de los elementos patógenos a la acción de la lámpara. Por ello mucho se ha escrito sobre su alto grado de efectividad sobre organismos unicelulares y baja efectividad contra los pluricelulares.

El tiempo de exposición a los rayos ultravioletas ha de ser cercano a los diez segundos para afectar a los microorganismos. La propia estructura de los aparatos comercializados no permite alcanzar dicho tiempo de exposición siendo en estos casos mayoritariamente más útiles para el control de invasión de algas unicelulares y filamentosas y algunas infecciones externas por parásitos.
 
La casi totalidad de los microorganismos que sufren una exposición directa de radiación UV son destruidos. Principalmente, son eliminados del agua del acuario las bacterias, virus, esporas de hongos, algas libres y protozoos con fase nadadora como pueden ser los dinoflagelados Oodinium y Cryptocarion... en fin..
 
Lo lógico es que estas midiendo mal. Yo no he visto algún test de Ca que marque mas de 500. Y aun que lo haya dudo que tengas esos parámetros.

Lo mejor que puedes hacer es cambios de agua con una buena sal ATI o Crystal Reef con la ayuda de un refractometro. Vas haciendo cambios semanales hasta conseguir estabilizar tus parámetros. Lo mas importante es medir el KH pues habla del resto de parámetros como el ph y Ca.
 
Jeroni todo el tocho que has puesto no ayuda nada al compañero.
Por otro lado acostumbraros a cuando copiéis textos tan largos de otros lados poner una referencia al mismo, quedareis mejor y no cabreareis a sus autores.

Pescaito haciendo cita del post de Jeroni tampoco ayudas
 
Última edición:
Gracias por contestar. Tengo que comprar hoy test de Kh, NO3 y Po4 porque se me han acabado y no lo sabía (mide los parámetros mi hija) De todas formas compraré también de Ca y Mg, porque me extraña que el calcio esté tan alto ya que llevamos tiempo sin aditar calcio. Por lo demás tenemos dos bombas de circulación y aditamos estroncio, magnesio, Iodo, Calcio, elementos traza aniónicos y Katiónicos, además de fitoplacton. Bueno si encuentro hoy los test (en Segovia lo dudo), mido esta tarde y os cuento. Muchas gracias otra vez
 
aditamos estroncio, magnesio, Iodo, Calcio, elementos traza aniónicos y Katiónicos, además de fitoplacton.

Estaría bien una foto general del acuario.

El estroncio falsea la medición del Ca, por eso puede que te esté dando esos valores. Pero por que añades todo lo que añades si no sabes si tienes carencias ??
Antes de añadir productos hay que pararse a pensar que se quiere conseguir, el estroncio no está demostrado que sea beneficioso como para añadirlo aparte, seguro que las trazas ya llevan algo de estroncio y de iodo y son mas que suficientes.

Los valores que has de tener controlados al dedillo son el Kh, Mg y Ca, además de la densidad y temperatura. El resto no es necesario hasta que empieces a notar carencias en tus piezas de color, los azules, los verdes, los rosas etc. Si este no es tu caso no adites tanto potingue y menos sin tener algo con lo que medir lo que añades, por que lo único que consigues es un desequilibrio con dificil solución, y te lo dice alguien que ya se ha cargado dos veces el acuario con el potasio.

Empieza a hacer cambios regulares con una buena sal y agua de osmosis y verás como tu acuario se estabiliza y mejora. La estabilidad lo es todo en marino.
 
A parte de lo que te ha dicho Electric, que estoy totalmente deacuerdo con él, utiliza también bacterias, para que No3 y Po4 vayan bajando y ayuden a eliminar las Dinos.
El kh a cómo lo tienes para nada es alto, yo lo tengo a 9 e incluso lo he tenido a 11 y sin problemas, aunque lo del calcio debe ser un error, el calcio precipita a partir de los 515 o por ahí y no se disuelve, se queda incrustado en los objetos (bombas, calentadores, cristales..).
Pon fotos!
 
La casi totalidad de los microorganismos que sufren una exposición directa de radiación UV son destruidos. Principalmente, son eliminados del agua del acuario las bacterias, virus, esporas de hongos, algas libres y protozoos con fase nadadora como pueden ser los dinoflagelados Oodinium y Cryptocarion... en fin..

Si, lo he copiado de Aquanovel :S

Amigos la lampara UV no hace nada contra las algas, ya que si le están metiendo ATOS por otro lado la UV se los pasa por cierto sitio ....

Jeroni tu en las tuyas colega ..has pegado un tocho que ni tu entiendes ...en fin ..
 
El ph está muy alto, los silicatos tambien tienen que ver con el tema de las algas. Una manera de cortarles el suministro de fosfatos y silicatos es utilizar algun producto, como el Phosguard de seachem, que reduzca el nivel de los mismos. Las bolsitas no son muy caras y debes ponerlas en algun punto del acuario en el que haya flujo constante de agua. Y sobre todo, si estás aditando algo para tema corales (comida), para de echarlo. Yo tambien tengo kilos de algas y poco a poco van desapareciendo. Suerte!
 
La lampara UV:


Aún cuando resultan invisibles el agua del acuario está poblada por una multitud de pequeños seres microscópicos, entre otros algas, bacterias, hongos y protozoos. La mayoría de ellas realizan la vida sujetos a los objetos decorativos o al sustrato, utilizando la columna de agua para reproducirse y colonizar nuevos territorios.

De entre toda esta multitud de pequeñas formas de vida encontramos microbios tanto unicelulares como pluricelulares de los denominados útiles para el acuario y otros que son responsables de la aparición de diferentes patologías e infecciones.

En acuariofilia para la eliminación de los microbios patógenos disponemos de dos equipos no exentos de gran controversia: el equipo de desinfección por ozono y la lámpara de radiación ultravioleta.

En este artículo vamos a hablar de ésta última comentando sus planteamientos de funcionamiento teóricos y su puntos contradictorios.

En su diseño la lámpara ultravioleta está formada, simplificando, por una especie de fluorescente recubierto de una cámara de cuarzo. En el interior del fluorescente encontramos dos electrodos a través de los cuales fluye una corriente eléctrica por medio de un gas inerte con una pequeña carga de mercurio. La acción de esta carga eléctrica activa los inones de mercurio produciendo la radiación.



Las lámparas cuentan con un cuerpo de cuarzo que recubre el fluorescente y cuyo objetivo es el de no permitir la emisión de radiaciones extremadamente bajas que provocarían la ionización del oxígeno produciendo ozono y monóxido de nitrógeno.

Las radiaciones de la lámpara actúan sobre las cadenas de ADN y el metabolismo de los pequeños organismos. Dependiendo de su propia resistencia estos morirán instantáneamente o al cabo de unas horas. Lo que si se provoca es una esterilización efectiva de todos ellos por lo que no podrán reproducirse. Por está razón tras un plazo determinado la especie de microorganismo afectado desaparece al 100% de la instalación.

En la efectividad de la lámpara se presenta la mayor controversia. Está demostrado que el tiempo de exposición al que se vean expuestos los microbios influye sobre su menor o mayor efectividad. Sobre este factor influye en gran medida la velocidad de circulación del agua siendo contraproducente lo afirmado sobre la colocación de la lámpara conectada a la boca de salida del filtro, ya que inevitablemente este caudal de agua estará dotado de una excesiva velocidad.

La lámpara de desinfección sólo es efectiva sobre aquellas formas microscópicas suspendidas en el agua ya que sólo ataca con la radiación a los microbios presentes en el agua que atraviesa el reactor.

Por esta razón no resulta efectivo con elementos patógenos presentes o fijados a los cuerpos de los peces.



Teóricamente con su empleo la lámpara también elimina a otros microorganismos como el plancton y bacterias útiles por formar parte de la dieta de los corales y otros seres vivos. Para paliar esta pérdida se debe añadir complementos.

Durante la fase de maduración del tanque las bacterias útiles para la colonización del filtro realizan sus procesos reproductivos a través del agua. Por ello deberemos de apagar la lámpara para no eliminar las esporas y evitar así la colonización.

No todos los microorganismos requieren de la misma intensidad y mismo tiempo de exposición a las ondas para lograr su desinfección. También se deberá tener en cuanta la dosis. El volumen y la calidad del agua resultan cruciales para garantizar la efectividad de la lámpara así como el grado de envejecimiento del tubo.

La presencia de compuestos y partículas en suspensión en el agua resta capacidad de penetración a los rayos ultravioletas. Compuestos como el hierro o la materia orgánica disminuyen la acción de la lámpara. Otras sales disueltas en el agua como el Calcio o el Magnesio no parece presentar efectos negativos. En el caso del agua salada las dosis de radiación han de ser mayores que para el mismo volumen en agua dulce.

Su utilización más recomendable será por algunas horas al día no utilizándose en caso de aplicación de medicamentos porque podrían descomponerse. No se debe abusar de su utilización puesto que un uso continúo nos llevaría paulatinamente hacía un mayor grado de esterilización del agua con lo que a la larga los peces tienden a producir menor cantidad de anticuerpos al no necesitarlos y volviéndose por ello mucho más indefensos a los agentes patógenos causantes de las enfermedades.

Su utilización con independencia del circuito de bombeo del filtro parece ser lo más efectivo. Por ello podemos disponer de una bomba de reducido caudal que garantice una lenta circulación por el interior de la zona de influencia de la lámpara. Un sistema de prefiltrado mecánico resulta también conveniente para retirar cualquier elemento en suspensión que restaría efectividad.

La velocidad de circulación del agua es otro punto de controversia. Muchos autores y aficionados experimentados citan como causa de ineficacia el escaso tiempo de exposición de los elementos patógenos a la acción de la lámpara. Por ello mucho se ha escrito sobre su alto grado de efectividad sobre organismos unicelulares y baja efectividad contra los pluricelulares.

El tiempo de exposición a los rayos ultravioletas ha de ser cercano a los diez segundos para afectar a los microorganismos. La propia estructura de los aparatos comercializados no permite alcanzar dicho tiempo de exposición siendo en estos casos mayoritariamente más útiles para el control de invasión de algas unicelulares y filamentosas y algunas infecciones externas por parásitos.

Cuando copias un articulo ,al menos deberías poner el nombre de donde lo copiaste por respeto a su propiedad,en este caso: AQUANOVEL
 
Como dicen los compañeros la forma mas fácil de equilibrar parámetros cambios de agua.Salu2
 
Hola mileidy!

Como bien te dice electric deja de aditar todo el resto de elementos que estás añadiendo, eso ahora mismo solo ayuda a que las algas crezcan más y mejor, lo aprovechan antes que los corales. Mide nitratos y fosfatos (que seguro que tienes). Hazle buenos cambios de agua. Como te hadicho nelcadiz adita bacterias y una buena fuente de carbono (absorberan parte de los ATOS que te queden).

Una pregunta.
¿Usas equipo de osmosis? si es así comprueba que las resinas no estén gastadas, si estan gastadas no eliminan todo el fosfato y silicato del agua.

Y intenta poner una foto del acuario, porfa!

Un saludo,:)
 
Bueno, lo 1º de verdad que estoy muy agradecida y he decidido 2 cosas. 1º, como me imaginaba en Segovia no he encontrado test, así que un amigo que tiene una de las dos tiendas que hay en Segovia de peces me los ha pedido y me los mandan urgentes. Voy a repetir todos los test otra vez y así poner todos los resultados....Yo también creo que el de calcio está mal, así que también he pedido calcio (test para asegurarme. Mañana cuando haga los test os pongo los resultados. 2º no quería poner fotos todavía porque el acuario como está de feo y los comparo con los vuestros....pues me da de todo, pero ya las he hecho y ahora me tengo que acordar de mi cuenta de photobucket y aprender a subirlas, tarea que prometo intentar esta noche, y 3º ya tengo preparada agua para hacer mañana otro cambia y sifonar, que las algas de la arena si salen, pero las de la roca.....A ver si entre todos conseguimos que mi acuario (bueno, el de mi hija) luzca al menos una 10ª parte que los vuestros. De verdad muchas gracias por vuestra ayuda y por favor, no me abandoneis....
 
LO QUE YO HARÍA:

Sentarme frente al acuario y observar pensando:

Tiempo que lleva montado el acuario.
Nº de peces que tengo.
Luces ¿ que tiempo tienen y cuantas horas encienden al dia? ( si están viejas aparecen problemas. Si muchas horas tambien ).
Comida ¿ cuanto y qué doy de comer ? Los excesos son malos ( para casi todo ).
Bombas de circulación ¿ suficientes ?.
Skimer que tengo.
Agua de reposición ¡¡ siempre de buena calidad !! De nada sirven las resinas y demás parafernalias ( tan solo para gastar pasta ), si seguimos metiendo agua de poca calidad.
Carbón activado ¿ de buena calidad el que uso ?
En cuanto al desequilibrio, YO dejaría de aditar todo eso hasta que el fuese poniéndose todo poco a poco mejor.
Los peces no se mueren de hambre por dejarlos sin comer de vez en cuando. Y el congelado lo eliminaría automáticamente ( por mucho que se enjuague ).

Es erroneo pensar que las cosas buenas tardan tiempo en conseguirse y que las malas vienen de golpe. La realidad es que ( es mi opinión), no dedicamos el tiempo necesario a la observación de nuestro acuario y de sus habitantes.
Un pequeñisimo brote de ciano o de cualquier alga encualquier rinconcito, si no es observado a tiempo, se puede convertir en un problema de costosa soluciónen cuanto a dinero y tiempo.
Muchas cosas se solucionan metiendonos las manos en los bolsillos y no añadiendo tantas y tantas cosas sin saber muy bien el porqué.
salu2 Antonio
 
Bueno, creo que se hace así, a ver si tengo suerte y se ve bien y me ayudais a identificar lo que tengo....
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