Como este acuario lo suelen comprar los aficionados como kit de iniciación y este taller puede servir de referencia a los que lo compren, voy a explicar algunas cositas básicas sobre la filtración y los nitratos.este tipo de "filtros" aerobicos, la mayoría de ellos apuntan a que puede acabar siendo más perjudicial que beneficioso
Es una buena forma de limpiarlo y sacar los detritus que va a ir acumulando, si crees que es necesario. Lo sacudes un poco en el agua que has sacado del acuario para el cambio y lo vuelves a poner en su sitio.La duda que me entra es si se debe de limpiar el Siporax con agua del acuario aprovechando algún cambio de agua y con que frecuencia...
Más preguntas: ¿Qué habéis puesto en los compartimentos traseros? ¿Cómo los habéis distribuido?me gustaría saber si alguno de los usuarios ha cambiado la bomba de subida y si alguno ha incluido carbón activo al sistema...
Gloria, si vas a tener corales algo exigentes es necesario cambiar la iluminación del acuario. En mi caso eran 2 pl de 24 w y no conseguían suficiente intensidad. El modelo con leds no sé si consigue suficiente intensidad, aunque me parece que no. Este acuario tiene 55 cm de altura y con pl no se consigue iluminar adecuadamente el fondo. De todas formas la intensidad de la iluminación depende muchísimo de la distancia de la fuente de luz al objeto iluminado. Si se eleva el aquascaping hasta cerca de la superficie es posible tener una intensidad suficiente, aunque no quedará mucho espacio para que crezcan los corales.
Se puede cambiar la iluminación de muchas formas, pero básicamente hay dos. Una es mantener la tapa original y sustituir la iluminación que tiene. La otra es retirar la tapa y poner una iluminación colgada de cualquier otro tipo.
Yo opté por la opción difícil, sustituir los pl por leds dentro de la tapa original. No sé porqué pero su diseño ortera, con varias formas de apertura me molaba. Sabía que limitaba mucho el intercambio gaseoso, pero como iba a instalar un sump, el intercambio se realizaría a través de él. Por otro lado al poner los dos ventiladores extrayendo aire a través de la tapa, estaba forzando que el aire entrara por las aberturas que tiene y refrigerando los leds. Como sabía que la refrigeración de los leds iba a ser crítica por estar encerrados dentro de la tapa, busqué los disipadores más eficientes que pudiera encontrar.
Elegí disipadores de componentes electrónicos cúbicos con muchas aletas. Cada led va montado en uno y el aire puede circular por todas partes, permitiendo una muy buena disipación del calor. La solución habitual es una plancha plana por el lado en el que van los leds y con aletas en el opuesto para disipar el calor, pero en un cajón cerrado es muy complicado conseguir una circulación de aire suficiente para disipar todo el calor que generan los leds.
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Elegí la grasa térmica habitual, pero tiene un problema no pega el led al disipador, sólo transmite el calor. Es necesario por tanto atornillar cada led a su disipador. Para ello hay que tener un macho de roscar con la broca del diámetro adecuado para la métrica elegida, en mi caso M3. Los tornillos no deben ser conductores de electricidad, es decir metálicos, por lo que los compré de plástico en una tienda de electrónica. Se pueden utilizar tornillos metálicos, pero entonces hay que ponerles arandelas aislantes. Así que tuve que hacer los taladros, roscarlos y atornillar cada led. En las siguientes pantallas decidí utilizar silicona térmica, muchísimo menos trabajo.
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A ver si alguien más se anima, que esto quiere ser un taller en el que halla muchas aportaciones, o al menos dudas. Se que algunos de vosotros habéis hecho maravillas.
Un saludo.
Pues yo la esponja (pedazo esponja por cierto...me va genial para mi dulce jejeje) la quite desde el principio ya que tras mucho leer experiencias de otras personas con este tipo de "filtros" aerobicos, la mayoría de ellos apuntan a que puede acabar siendo más perjudicial que beneficioso. Lo que hice en su lugar fue colocar perlon para retener las partículas en suspensión que siempre surgen en los primeros días de ciclado, pero luego fuera. Sin embargo el Siporax si lo he dejado, ya que su función es asentamiento de la población bacteriana, al igual que la roca viva, con lo que son 2 kilitos más que añadimos al sistema de forma gratuita no? La duda que me entra es si se debe de limpiar el Siporax con agua del acuario aprovechando algún cambio de agua y con que frecuencia...
Por otro lado me gustaría saber si alguno de los usuarios ha cambiado la bomba de subida y si alguno ha incluido carbón activo al sistema...
Un saludo y mil gracias por este taller Ferprof!
Las silicona térmica, los disipadores, las fuentes, el arduino, los tip142 ......... por ebay.Impresionante Fer..tomo nota..
aunque parece fácil, no me atrevo a hacerlo yo misma...pero quizás ponga un anuncio en el foro para q me lo monte alguien..
esta genial!
Gloria
Donde has comprado todo el equipo de sustit
El tema es que como el sump es profundo, es posible meter todo entre la primera cámara y la última, dejando libres las dos centrales. Yo le di mil vueltas a qué podía hacer ahí. Se me ocurrió desde un DSB vertical, un refugio iluminado con chaetomorfa, llenarlo de roca viva suelta, poner una media con carbón activo, hay quien ha instalado un mini ATS ........ en fín a ver si alguien ha hecho algo diferente.Yo por ahora sigo con la distribución de serie: 1) skimmer, 2) calentador, 3) siporax, 4) bomba subida, pero esta semana cambió el skimmer por un tunze 9004 y habrá que redistribuir para que entré bien.
Y alguien ha puesto un filtro de calcetín en el sump?? Alguno de nuestros foreros manitas que haya adaptado de alguna forma interesante y fácilmente reproducible por alguien no tan manitas como por ejemplo el que escribe? No me gusta el perlon porque cuando lo sacas del sump para limpiarlo pierde mucha mierda que acaba en el sump y si no te das prisa en la urna, pero un filtro de calcetín haría la misma función de eliminar detritus y sin embargo parece más fácil de limpiar....
Yo lo puse la primera semana en el segundo porque vi fotos también pero creo que funciona mejor desde que lo tengo en el tercero. Lo único es que hay que intentar que el nivel de agua esté justo a la altura del plastico de división entre segundo y tercer compartimento y las boyas de los rellenadores no son tan finas y alguna vez sube el nivel y sobrepasa la rejilla cosa que en el segundo no podría pasar.
También me gustaría poder tener el nivel en tercero y cuarto mucho mas bajo pero al tener ahí el skimmer no puedo.
Y el tema de la bomba más potente también me da que pensar si con respecto al skimmer ayudaría o si sería contraproducente
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