Ayuda... vuelvo al vicio algo desarmado

Hola, soy recien ingresado al foro y regreso al vicio despues de 5 años. Como por el momento no tengo suficiente roca viva ni skimmer ¿podría comenzar con el wet dry y filtro de algas chaeto o caulerpa y con el tiempo ir agregando roca y sacar el wet?. ¿Esto sería mejor que iniciar con scrubber e ir incorporando roca viva? La roca necesaria la tendría completa en un año. Mi acuaio es un "solo peces" de 200 lts que esta armado hace 50 días con buena circulación, buena sal y buen agua. Se que algunos de ustedes se tiraran los pelos por como intento armar el filtrado (muy rudimentario) jejeee, pacienciaaa..., pero las ganas son muchas, igual hace unos años con wet dry solo, logre puestas de hipocampus kuda .. etc.
A medida que de el bolsillo incorporare todo lo necesario. Gracias por los aportes.

El problema del wet dry es que sólo hace la filtración hasta los nitratos y estos se acumulan en el agua. Supongo que quieres tener corales y en ese caso tienes que eliminar los nitratos y los fosfatos.

Si es un problema de dinero hay algunas formas alternativas más económicas y no necesariamente peores.

La roca viva me parece imprescindible, aunque sea poco a poco hay que meter toda la que puedas. Es la base biológica de todo el pequeño ecosistema. Para complementarla puedes usar roca muerta o roca artificial (aragocreto) que en unos meses acabará siendo roca viva también.

Para filtrar materia orgánica puedes elegir DSB, RDSB, chaeto y el scrubber.

Para la arena se puede utilizar arena de cuarzo o arena de mármol. Casi nadie la usa, pero son inertes y sirven casi igual que la aragonita a un precio muy inferior.

La chaeto en un refugio filtrará el agua, la oxigenará, mantendrá el ph (si la iluminas en fotoperiodo inverso al acuario) y servirá de alimento al zooplancton del acuario.

El scrubber hace las mismas funciones que la chaeto, sólo que por encima del sump. Tiene quizás la ventaja de que al hacer una cortina de agua favorece el intercambio gaseoso todo el tiempo.

El skimmer te lo puedes hacer con botellas y un compresor de aire, no será muy presentable, pero realizará el intercambio gaseoso y filtrará.

Lo más importante si empiezas con poca roca es poblar el acuario poco a poco e ir viendo si puede con la nueva carga biológica. Los que más contaminan el agua son los peces, así que si los escoges pequeños y pones muchos corales (filtran el agua) el sistema es perfectamente viable, sólo que tendrás que ir más despacio y seguramente no podrás tener muchos peces.

Muy buenos y claros tus aportes. En principio tengo pensado un "solo peces" o sea que no tendría problemas y justo como dices paulatinamente incorporare todo lo necesario para disfrutar de la salud de mis peces. ¿Por que el filtro de algas Chaeto o caulerpa (la que pueda conseguir) debe ir iluminado inverso al acuario?. Graciasssss

Si es sólo para peces y has tenido puestas de hipocampus, sabes de más lo que tienes que hacer. Un wet-dry te vale, porque aunque no es lo idóneo un exceso de nitratos no es demasiado perjudicial para los peces. Siempre es bueno tener una buena filtración biológica que elimine los nitratos y para las algas son abono. Así que un buen complemento para los peces es mantener algas. Si no mantienes algas puedes tener plagas de algas filamentosas.

Si no tienes corales no importa mucho cómo ilumines las algas. Pero te doy la explicación.

Los corales tienen algas en sus tejidos y realizan la fotosíntesis. Es decir las zooxantelas de los corales con luz consumen CO2 y emiten O2. De noche hacen lo contrario consumen O2 y emiten CO2. El CO2 en combinación con el agua forma ácido carbónico, que baja el ph. La forma de contrarrestarlo es tener fotosíntesis cuando la luz del acuario principal está apagada, y esto se puede conseguir con algas en fotoperiodo inverso. Tendrás siempre el agua saturada de oxígeno y el ph estable.

Excelente explicación, clarisimo. Me biene muy bien ya que nunca mantuve corales ni anemonas. Otra consulta: ¿existen grandes diferencias en cuanto a los aportes al h2o (buffer, etc) entre la aragonita y la arena de coral gruesa?. Muchas gracias

Tanto la aragonita como la arena de coral son sobretodo carbonato cálcico (CO3Ca). Ambas se disuelven en el agua cuando el ph es inferior a 7 y es precisamente su disolución lo que se provoca dentro de un reactor de calcio. Se introduce CO2 en el agua del reactor, que forma ácido carbónico, y se baja el ph hasta valores en torno a 6.5 para que se disuelva el esqueleto de coral y proporcione al agua calcio y alcalinidad.

En realidad ni la aragonita ni el esqueleto de coral tienen efecto buffer o tampón porque el agua del acuario nunca debe llegar a un ph tan bajo. Si tuvieras una cama de arena de gran espesor, en las zonas profundas, se puede llegar a un ph así y se produce algo de disolución. A lo largo de un año hay que reponer algo de arena.

De hecho, podrías poner cualquier arena siempre que sea inerte, como arena de cuarzo o de mármol. La aragonita tiene un aspecto más natural en un acuario de arrecife, es más blanca y sus granos son redondeados, pero también es mucho más cara.

Por otro lado es recomendable que la arena sea fina para que los detritus no puedan penetrar entre sus granos. La arena de coral gruesa no es adecuada.