Para iniciados sin ninguna idea o experiencia en tratar con acuarios.

Saludos a todos los que entrais por primera vez en este pequeño apartado de Todomarino.

Con la creacion de este post no se pretende decir al aficionado que comienza que acuario montar, si no intentar responder a una necesidad por la que todos hemos pasado alguna vez en la vida de esta aficion. Por este motivo, y a travez no solo de mi experiencia, si no la de muchos afcionados, se procura ofrecer a aquellos que tomais contacto por primera vez con la acuariofilia marina las herramientas necesarias para tener un criterio mas o menos solido a la hora diseñar y mantener por vosotros mismos un acuario marino que se ajuste a vuestras necesidades reales.

Dicho esto, decir que se ha elavorado un pequeño manual, gratuito y sin animo de lucro alguno, en el cual se recogen estas herramientas. Pincha aqui y comienza a disfrutar de la aficion:


https://todomarino.com/comunidad/showpost.php?p=277556&postcount=55

Recuerda que este es el manual de los aficionados, asi que si quieres comentar o aportar algo no dudes en hacerlo.

Un saludo.

bioloco; Post original con el que se abrio este apartado dijo:

Buenas, a fin orientar un poco a esos futuros acuariofilos con pocos conocimientos y millones de dudas, aqui os paso un pequeño link.



Se trata de un pequeño articulo de introduccion, publicado en la web de www.acuarioaberiak.com .

Espero que con su lectura podais haceros una idea de como funciona un acuario marino, y asi disfrutar de este maravilloso mundo.

Un saludo a todos.

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Muy buena iniciativa Bioloco, frecuentemente los que recien se inician les cuesta encontrar articulos actualizados y sobretodo abarcativos, terminan leyendo mucho y no de buenas fuentes, con el consiguiente embrollo que mas de una vez desmoraliza.

Maduración de un acuario

Ampliando un poco la información antes facilitada, voy a explicar en que consiste el proceso de maduración en su base, uno de los aspectos que quizás mas quebraderos de cabeza pueden dar a los recién iniciados.
Cuando montamos un acuario, lo primero que recién montado un acuario, éste debe pasar el llamado proceso de maduración. Éste proceso consiste en la regulación y equilibrado de toda la flora bacteriana y no bacteriana del acuario, a fin de crear un sistema de relaciones interespecíficas estable, constante y duradero. Que significa esta parrafada cuasi técnica.



Este gráfico representa el comportamiento más común que presenta cualquier especie, ya sea animal, vegetal o bacteriana, cuando es recién introducida en un nuevo hábitat.
Inicialmente, la falta de competidores y la abundancia de recursos, da lugar a una primera etapa de disparo de la población. En una siguiente etapa, ésta población llega a un equilibrio entre los recursos que tiene disponible, sus depredadores y sus competidores. Sin embargo, si llegados a esa etapa de equilibrio, la población comienza a verse limitada por los recursos o los depredadores, ésta comienza a descender en numero de individuos, estableciendo un nuevo equilibrio, o bien desapareciendo.



En esta gráfica podemos observar como tras introducir las primeras piedras en un acuario, los organismos que viven en ella comienzan a aumentar, disminuir… sus poblaciones a lo largo del tiempo, y es ese tiempo de comportamientos erráticos (rango entre A y B) hasta llegar a un punto de equilibrio (rango desde C en adelante), lo que conocemos como tiempo de maduración. Entre ambos puntos, esta el rango B-C, en él es cuando podríamos introducir los primeros habitantes, los mas resistentes.
Pero esto no acaba aquí, ¿qué ocurre en nuestro sistema una vez establecido?



En este caso, podemos ver como se ha establecido un equilibrio entre todos los organismos del acuario, equilibrando sus poblaciones en función de los recursos de los que disponen. No obstante nuestros acuarios no son en absolutos estáticos en este aspecto, continuamente metemos o sacamos nuevos animales, roca, aparatos.... que crean perturbaciones que modifican este equilibrio: un ejemplo es la introducción de nueva roca. Éste tipo de perturbaciones tiene efectos directos sobre las poblaciones ya preestablecidas; inicialmente hay un aumento de la biodiversidad (punto que trataremos un poco mas adelante), para acto seguido haber un descenso de la misma, motivado por el establecimiento de un nuevo equilibrio, en el cual es posible que sobrevivan organismos que durante el proceso de maduración no pudieron hacerlo. De modo que todo acto de introducir nuevos organismos o sacarlos, así como la variación de la cantidad de roca o alimentación de nuestros corales y peces, se va a solventar con un nuevo cambio en ese equilibrio, el cual deberemos tener en cuenta a la hora de poblar nuestro acuario, pues perturbaciones demasiado bruscas pueden llegar a dar al traste con todo nuestro sistema, siendo ésto, un de los principales motivos de fracaso de todo principiante.

Dicho todo esto, ¿que seria lo mas conveniente hacer durante la maduración de un acuario?. En primer lugar y lo ideal, sería introducir la roca viva en diferentes etapas, esperando a que todos los parametros del acuario se mantengan estables y en unos rangos adecuados (pH= 8.2, fosfatos=0, AUSENCIA DE AMONIACOS O NITRITOS....), la estabilidad de los parámetros indicaran que el sistema a entrado en una fase de equilibrio: el sistema madura correctamente. ¿qué hacer a la hora de poblar?, Pues exactamente lo mismo, por seguridad tanto de los organismo que van a ser introducidos, como para los que ya estaban, introducciones muy poco a poco, nada de poblar en acuario en dos días, cuanto mas pausado y espaciado en el tiempo sea la población, mayor seguridad tendremos de que nuestro acuario evolucionara perfectamente con el tiempo. ESTA AFICIÓN NO ES UNA CARRERA DE VELOCIDAD, SINO DE FONDO, HACED LAS COSAS CON CALMA Y TIEMPO, Y TODO IRA COMO LA SEDA.

Un saludo a todos y espero que este ladrillo os sea de utilidad. Y como siempre digo, ante la duda... el preguntar no cuesta dinero.

sistemas de filtración: berlin, jaubert, DSB, zeolitas y clasicos

Saludos a todos los iniciados una vez más. En esta ocasión vamos a tratar brevemente los diferentes sistemas de filtración que podemos usar en nuestros acuarios. Si ya han leído el link del primer post, habrán podido observar que la filtración de un acuario se puede dividir en tres bloques:
-Química
-física
-biológica

Siendo la más importante de ellas la filtración biológica, la cual puede, y en la mayoría de casos, deber ser completada por una filtración física y/o química.

Comenzando en primer lugar por la filtración química, podemos decir que se tratan de diferentes materiales (resinas o carbón activo) cuyas propiedades químicas permiten retirar diferentes sustancias disueltas en el agua:
-Carbón activo: se trata de un carbón que a pasado por un tratamiento especial, no es carbón de barbacoa si alguno se lo ha preguntado alguna vez. Este material presenta una porosidad tan fina que es capaz de retirar compuestos tales como pigmentos, medicamentos, cloro (Cl2), y una multitud de sustancias orgánicas diferentes, proporcionando una gran claridad al agua. A la hora de usar carbón activo, hay que asegurarse de que éste sea de gran calidad, pues durante en el tratamiento de activación de éstos carbones, se suelen usar sales fosfatadas, que si no son eliminadas correctamente por el fabricante, pasan al acuario, creando grandes problemas de algas nocivas. Normalmente, una carga de carbón dura aproximadamente un mes, (unas 4 semanas), dependiendo de lo sucio que éste el acuario... no obstante, su uso esta muy extendido, algunos lo tienen siempre puesto, otros una semana si y otra no y otros solo de manera ocasional. Para gustos no hay libros.
-Cuando hablamos de resinas nos referimos por lo general a sustancias filtrantes capaces de ligar fosfatos y también silicatos en algunos casos (phosguard de seachem es un ejemplo). Suelen usarse para disminuir las concentraciones de éstas dos elementos en el acuario, y así evitar los problemas emergidos de la una proliferación de cianobacterias (por los fosfatos) o diatomeas (por los silicatos). Éstas resinas suelen tener dos bases: Alumínicas (son resinas de rápida absorción y colapso, por lo que se usan en tratamientos de choque para disminuir niveles de silicatos y/o fosfatos altos), por otro lado están las férricas, resinas de absorción más lenta y duiradera, por l que se suelen usar como filtración constante y asi controlar los niveles de éstas sustancias.
También hay en el mercado otras sustancias que proporcionan una filtración químicas, las llamadas zeolitas, las cuales abordaremos mas adelante.

En cuanto a la filtración física, podemos decir que se tratan de sustancias fibrosas que retienen grandes partículas en suspención: esponjas, perlon, mallas,... son ejemplos. Estas fibras no solo pueden proporcionar una filtración mecánica, con el tiempo tienden a acumular grandes cantidades de bacteria, lo que contribuye en buena medida a la filtración biológica, no obstante, la rápida colmatación de éste tipo de materiales hacen que deban ser limpiados o sustituidos muy a menudo por lo que la población bacteriana que mantienen no se suele ver afectada con cada limpieza.

Entrando ya en la filtración biológica, ésta se basa en poblaciones bacterianas, capaces de metabolizar los productos orgánicos y transformarlos en nitratos previo paso por nitrito y amoniaco (vease el ciclo del nitrógeno).


Existen diferentes filtros en el mercado que permiten la crianza de una población estable en los acuarios:
-filtros de arena: Son los primeros filtros usados y ya casi en desuso, debido a que se colmatan muy rápido, dan lugar a reacciones quimicas nocivas y problemas de algas, lo que implica el tener que limpiarlos casi todos los meses, con la consiguiente necesidad de tener que desmontar todo el acuario para ello, algo muy poco aconsejable.
-Filtros de lecho fluido: son filtros donde el material (arena muy fina) esta continuamente moviendose, faboreciendo así una correcta oxigenación de las poblaciones bacterianas. No acumulan detritus por lo que no deben ser limpiados.
-filtros presurizados: y filtros de mochila: Permiten el uso de diferentes materiales pudiendo combinar en ellos filtración química, física y biológica.
-Filtros seco-humedo: También conocidos como filtros por goteos. Éstos filtros se basan en el uso de materiales (biobolas principalmente), sobre el que se vierte agua que va resbalando a lo largo de toda la columna de material. La fina película de agua que se crea sobre este material y el libre paso de aire a lo largo de toda la columna, permite que las bacterias puedan captar el oxigeno del aire circundante, lo que los combierte en unos filtros muy potentes, a diferencia de los filtros anteriores, donde la captación de oxigeno se realiza del propio agua, limitando así la cantidad de oxigeno presenta en el agua, algo poco beneficioso para nuestros animales.
El uso de todo estos filtros como sistemas de filtración biológica, cada vez se está abandonando más. Esto es debido a que con ellos, el procesado de los compuestos orgánicos solo llega hasta nitrato, lo que conlleva a su acumulación a lo largo del tiempo, asiendo necesario periódicos cambios de agua u obligando a usar los llamados filtros desnitrificantes (reactores de azufre o de carbono orgánico), capaces de transformar esos nitratos en nitrógeno gaseoso que se escapa del acuario. Por éste motivo, los filtros de placa ya no se suelen usar, los secos-humedo tampoco tienden a usarse, no solo por la acumulación de nitratos, sino por el echo de que dejan escapar una gran cantidad de CO2 del agua, lo que afecta al Kh del acuario, haciendo que éste descienda. Por otra parte, los de mochila y presurizados, sn suelen ser usados como filtros biológicos, pero aun prestan una gran ayuda como filtros ocasionales para disponer en ellos de carbón activo o resinas.
La tendencia actual es la de usar Sistemas de filtración donde el propio acuario es quién se encarga de depurar el agua y consumir el nitrato acumuldo. Entre éstos sistemas destacan:
-filtros de algas, se trata de los llamados sump, en los cuales se promueve un crecimiento de macroalgas (caulerpas generalmente o chaetomorpha) en un acuario paralelo al principal, situado generalmente bajo éste. El crecimiento de algas no solo permite eliminar nitratos y fosfatos del agua, tb aporta cobijo a multitud de organismos que posteriormente servirán de alimento a peces y corales. No se suelen usar coomo único sistema de filtración, sino acompañando a otros sistemas como son: berlin, DSB y jaubert si fuese necesario. Sin embargo un gran crecimiento de algas produce una competencia por oligoelementos con los corales, motivo el cual mucha gente tiende a usarlo de una forma moderada.
-Berlin: basado en grandes cantidades de roca viva como sistema de filtración, fue uno de los primero en ser usado y actualmente posee una gran popularidad. En el siguiente enlace a acuarioaberiak se profundiza mas en el montaje y manejo de éste sistema:
-DSB: tb llamado cama profunda de arena. Consiste en una cama de fina arena, de unos 8-10 cm de espesor, cargada de organismos que la mueven continuamente, favoreciendo así un correcto intercambio entre la arena y el agua, permitiendo que el amoniaco sea procesado hasta nitrógeno gaseoso, en las zonas anoxicas, de ésta arena. Éste sistema es muy popular entre los diferente miembros del foro, por lo que si decidís montarlo, os podrán asesorar muy bien.
-Jaubert: es el sistema que uso personalmente. De montaje similar a un DSB, la arena (algo más gruesa que en un DSB) va dispuesta sobre una malla que la eleva 2.5 cm aproximadamente del cristal del suelo, creando lo que se conoce como plenum. Económico de montar y con resultados increibles en l que a calidad de agua se refiere, pero relativamente difícil de llevar y limitante, si queréis mas información podéis picar en el siguiente link: metodo jaubert
-Zeovit: sistema basado en una filtración por zeolítas. Aunque un sistema relativamente caro, da unos resultados espectaculares, podéis verlos en: www.zeovit.com Si queréis mas información de todo lo referente a éste sistema, podéis bajaros su manual de uso aquí: zeovit o preguntar tb a los diferentes miembros del foro que lo usan.

Weno, me despido ya dejandoos este impresionante ladrillo que me a salido, pero creo que introduce bastante bien todo lo referente a la filtración en una acuario de arrecife. Un saludo a todos. En la siguiente entrega trataremos conceptos básicos del skimer, prometo que será más corto . Ta luego

Un curro importante Bioloco, que seguro todos agradecemos

Muchas gracias bioloco, como bien has dicho los que somos "novatos" pasamos muchas horas leyendo en disitintos sitios, y sobre cada duda nos encontramos con gente que opina de formas distintas. En un arranque de estos tengo que hacer unas fotos y presentar mi acuario, para que los "expertos" en el tema me deis alguna idea. Gracias de nuevo, a ti, y a todos los que colaborais en este foro para que los novatos podamos ir aprendiendo.

Introduccion al skimer

Saludos una vez más. Como lo prometido es deuda, el post de hoy trata sobre el Skimer. Mucho se ha escrito ya de éste artefacto, imprescindible para muchos y opcional para pocos.
A modo de resumen, vamos a tratar en primer lugar el fundamento teórico de su funcionamiento, el cual se basa principal mente en la estructura de la molécula de agua:

Como sabemos, la molécula de agua se compone de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Debido a la naturaleza del átomo de oxígeno , éste atrae con mucha mas fuerza a los 2 átomos de hidrógeno que los dos átomos de hidrógeno al oxigeno, de modo que el átomo de oxígeno tiende a “secuestrar” los electrones de los hidrógeno, de modo que la molécula de agua queda cargada negativamente por la parte del oxígeno (pues posee 2 electrones de más) y positivamente por la parte de los hidrógenos (pues esto poseen un electrón de menos cada uno). El resultado es que la molécula de agua posee un carácter dipolar, cargada positivamente por un lado y negativamente por el otro, comportándose como si de un imán microscópico se tratase. Esto de lugar a que el agua presente una estructura cristalina no rígida, pues todas las moléculas tienden a atraerse las unas a las otras, neutralizando así sus cargas:
Sin embargo, las moléculas de las interfaces agua-aire (las moléculas situadas en la superficie) solo están atraídas por uno de sus lados, por lo que sus cargas no están compensadas, lo que da lugar a que esa interface agua-aire presente una carga eléctrica neta, lo podéis comprobar en casa sencillamente, arrimando un peine recién frotado con lana a un hilo continuo de agua, observareis como el hilo continuo de agua es atraído hacia el peine.
Por otro lado, debido a la naturaleza de los desechos orgánicos de nuestros animales (proteínas, urea,...) éstos presentan también una carga neta propia, por lo que son atraídos y “pegados” a la interface agua-aire. Aprovechando éste fenómeno, un volumen de agua y aire en burbujas muy concentrado, podría atrapar las proteínas,.... disueltas en el agua, formando una espuma sucia en la superficie de esa agua que puede ser recolectado y desechado, es lo que conocemos como el skimado, y también podéis observarlo al ir ala playa, esa espuma marrón proveniente de las olas no es más que el resultado de éste proceso pero de forma natural. Como veis, el mar también posee su propio skimer.
¿Qué skimers podemos encontrar en el mercado?. De los más antiguos y poco eficaces a los más modernos y de alto redimiento pordemos citar:
-Skimers de inyección de aire por compresor: son Skimers que funcionan mediante la acción de un compresor que introduce el aire a través de una piedra porosa, normalmente de madera, en el Skimer, Pueden ser externos, pero normalmente necesitan estar dentro del acuario para que funcionen. Son aparatos de bajo rendimiento ruidosos y poco prácticos, pues la piedra hay que cambiarla muy a menudo, ya que al poco tiempo comienzan a producir burbujas demasiado grandes, poco eficaces para la extracción de proteínas disueltas. Un paso más avanzado en estos Skimers son los llamados Skimers a contra corriente, que aprovechan una corriente contraria a la subida de las burbujas para mantener mucho más tiempo el agua en contacto con las burbujas y así aumentar el rendimiento. Aunque aun se siguen usando, sobre todo en nanoreef, su uso cada vez ha ido pasando a un segundo o tercer plano, siendo sustituidos por Skimer más compactos y de mayor rendimiento como los siguientes, no obstante, también son lso más baratos.
-Skimer de inyección de aire por venturi. Son Skimers internos u externos, caracterizados por que el agua entre en él mediante una bomba de agua, que impulsa el agua atravez de una velvula valvula venturi la cual a su vez introduce aire de forma constante. Son Skimer más compacto silenciosos y de mejor rendimiento que los anteriores. Pero a su vez, también han sido desbancados por los últimos.
-Skimers de rotor de agujas: Son mal llamados skimers por venturi, pues tb introducen aire con ayuda de la bomba de agua, sin embargo no usan este tipo de válvulas, sino que aprovechan la capacidad suptora de la propia bomba de agua para introducir el aire, el cual se mezcla bien dentro de la cámara del rotor, con ayuda de las agujas, dando lugar a una mezcla de agua y finísimas burbujas muy homogénea y regular en el tiempo. Son skimer caros, pero son los que presentan un mejor rendimiento, silenciosos y compactos. Son los más usados por todos los aficionados.

A todo ésta hay que añadir un inconveniente, en el cual se basa mucha gente para no ponerlo, y es el echo de que este aparato no solo extrae suciedad del agua, muchos elementos traza necesario y Yodo se extraen junto a esa suciedad. Por otra parte decir, que realmente esa extracción de oligoelementos no afecta a los animales con los correspondientes aditivos y/o cambios de agua, por lo que los pros en tener un aparto de éstos son mucho mayores que los contras.

Y ya para finalizar solo añadir que a la hora de escoger vuestro skimer, elegir siempre un modelo al menos dos veces superior al recomendado por el fabricante (si nuestro acuario es de 100 l eligiéremos un skimer para acuarios de al menos 200 l) y como no, un consejo amigo antes de adquirir uno, nunca esta de más.

Un saludo a todos y hasta la proxima.

genial

realmente genial.....aqui tenemos a un futuro licenciado....suerte con los examenes campeon

bioloco dijo:

Debido a la mayor masa del átomo de oxígeno, éste atrae con mucha mas fuerza a los 2 átomos de hidrógeno que los dos átomos de hidrógeno al oxigeno,

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Sin ánimo de polémica, ni de menospreciar tu magnífico trabajo, déjame que te comente que esto es una barbaridad pianera. En primer lugar la atracción gravitacional (la que se debe única y exclusivamente a la masa de un cuerpo) no tiene nada que ver con la eléctrica, que sería la generadora del momento dipolar de la molécula de H2O.
Exactamente la molécula de água presenta una carga dipolar eléctrica, debido al caracter covalente de la union O-H, y a la diferencia de electronegatividad entre ambos elementos. El Oxígeno es más electronegativo (capacidad para atraer electrones hacia él) que el Hidrógeno. Exactamente en la escala de Pauling, el Oxígeno presenta una electronegatividad de 3.44 (sólo superada por el Fluor), mientras que para el Hidrógeno es de 2.2. Así el Oxígeno "atrae" sobre si los electrones situados en los orbitales de enlace, formando un diferencial de carga negativa sobre él, y un diferencial de carga postiva sobre cada átomo de hidrógeno.

Dado que el enlace se realiza entre los orbitales p del Oxígeno y los orbitales s del hidrógeno el ángulo debiera rondar los 90 grados, que se transforman en algo más (tal como muestra la figura que has adjuntado) por la repulsión entre los pares electrónicos responsables del enlace. Esta da lugar a un momento dipolar (eléctrico) que es el responsable de muchas de las extraordinarias propiedades de la molécula de agua.

bioloco dijo:

queda cargada negativamente por la parte del oxígeno (pues posee 2 electrones de más) y positivamente por la parte de los hidrógenos (pues esto poseen un electrón de menos cada uno).

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El enlace entre el Hidrógeno y el Oxígeno es fundamentalmente covalente, en el que los electrones son compartidos entre los átomos enlazados, no iónico en el que si que sería cierto que los átomos cedería o aceptarían electrones para formar iones. Quizá el caso más evidente de enlace iónico (al menos al que estamos más acostumbrados nosotros) es el formado con el Cloruro de Sodio. Aquí en el agua no hay transferencia de electrones de unos átomos a otros, con formación de iones, sólo hay cierto desplazamiento del orbital molecular hacia un átomo u otro.

Ah y perdón por el ladrillo químico.

Fe de erratas

Efectivamente, lo dicho por JGC es totalmente correcto y mucho mas commpleto que lo explicado por mi en dicho post, como ya les comente a JGC y Juanbarrera, es un error voluntario con el cual pretendia hacer mas accesible una explicacion de quimica a cualquier persona con poco conocimientos en quimica, pero si en efecto no teneis problemas con la explicacion dada por JGC, quedaros con ellas, pues es mas fiel a la realidad y completa.
Y siguiendo con este hilo de correccion, comentar otro "error" por llamarlo de algun modo, que se me paso por alto, es respecto a diferente tipos de montaje, en concreto sobre LOS ACUARIO HOLANDESES MARINOS, el cual se me olvido comentar. Y ya que estamos, estos tipos de acuarios siguen la misma linea que los acuarios holandeses de agua dulce:
aqui podeis ver un acuario holandes de agua dulce.
Como podeis comprovar, se basan en cria y buen cuidado de una exuverante poblacion de algas en el tanque principal, las cuales, al igual que el caso del filtro de algas, se encargaran de mantener el agua perfectamente limpia. Este tipo de acuario cada vez se montan menos, los motivos son varios: tienen mucho trabajoo de poda y cuidado de las plantas, bajan estrepitozamente la alcalinidad del acuario, pues consumen los carbonatos, por oq ue hay que añadirlos constantemente (uso constante de abonado con CO2, que pasara a bicarbonatos al disolverse en el agua), lo que a su vez crea grandes contrastes del pH entre las etapas de luz en el acuario (en las cuales las plantas consumen los bicarbonatos y carbonatos (CO2 a fin de cuentas), subiendo el pH en el acuario, expulsando O2) y las etapas de oscuridad (en la cual las plantas consumen O2 y expulsan CO2, bajando el pH)....
Enga un saludo a todos .

Introduccion a la iluminación

Saludos una vez más. Esta parte estará dedicada a lo referente a la iluminación de nuestro tanque. En primer lugar vamos a desvelar el significado de términos como: grados kelvin (K), radiación PAR, t5, HQI,… que de seguro ya habréis encontrado en múltiples publicaciones, post y charlas entre amigos.
Para comenzar, hablaremos un poco de la luz en si misma:

Como podéis ver, la luz visible o radiación fotosinteticamente activa (PAR), que es la usada por los organismos fotosintéticos para realizar la fotosíntesis, es solo una pequeña fracción dentro del espectro electromagnético. En éste espectro, ordenado desde radiaciones de menor longitud de onda a mayor longitud de onda, la clorofila de los vegetales y la bacterioclorofila de los microorganismos fotosintéticos presentan dos picos de máxima absorción de luz, uno situado a 700 nanometros, en la zona del rojo y otro en 450 nm, en la zona del azul para organismos vegetales, y por otra parte, un pico en 680 nm y otro en 420 nm para las bacteria clorofilas, por lo que toda la zona central de la fracción PAR del especto queda inservible para las clorofilas, las cuales deben valerse de una serie de pigmentos especializados que captan esas radiaciones entre el azul y el rojo y las pasan a las clorofilas/bacterioclorofilas.
Por otra parte, cuando hablamos de grados o temperatura de color kelvin, hacemos referencia a la proporción relativa de las diferentes longitudes de onda dentro del espectro PAR. El sol al mediodía emite a una temperatura de color de 6000 – 6500 K,
en la cual todas las longitudes de ondas están perfectamente compensadas y equilibradas:
Cuando este espectro es descompensado y hacemos que tienda hacia un lado, es decir, predominen las longitudes de onda de un zona en concreto respecto a las del otro extremo, esos grados K cambian, de modo que cuando el espectro tiende hacia las longitudes de onda rojas, los grados kelvin tienden a bajar:
Espectro de 3000 K
Mientras que si esa tendencia es hacia el espectro azul, lo grados kelvin tienden a subir:
espectro de 20000K.
¿Que ocurre en el mar?, el mar es un gran filtro de las diferentes longitudes de onda, las cuales va absorbiendo de forma desigual a medida que aumentamos en profundidad, de modo que primero absorbe las radiaciones de mayor longitud de onda y menos penetrantes (los rojos), echo que se da en los primeros 3 metros y por ultimo las longitudes de onda mas cortas y penetrantes (los azules) las cuales pueden ser captadas a centenares de metros de profundidad, lo que da lugar a un aumento de los grados kelvin en el espectro de luz a medida que vamos ganando profundidad. Nuestros corales viven a profundidades que van desde unos pocos metros hasta los 20, por lo que la luz que reciben esta basada principalmente en longitudes de onda que rondan los azules. Por este motivo, la iluminación usada en acuariofilia marina se basa en estos colores, siendo las temperaturas de color mas usada 10000K, 14000, 16000K y hasta no hace mucho, también 20000K. Si bien el uso de una iluminación de unos 6500K puede ser valida y mas económica, recordemos que la bacterioclorofila de las algas simbiontes de nuestros corales (zooxantelas) encargadas de realizar dicha fotosíntesis, puede captar tanto radiaciones rojas como azules, los resultados obtenidos con este tipo de iluminación, tanto en la reproducción cromática dentro de nuestro acuario, como en la tasa de crecimiento de nuestros animales difieren muy significativamente de los resultados obtenidos al usar una iluminación con temperaturas de color como las mencionadas.

¿Qué nos ofrece el mercado?.
-Fluorescentes T8. De medidas similares a los usado para iluminar nuestras cocinas, los fluorescentes t8 son el sistema de iluminación más antiguo y usado a día de hoy. En las tiendas especializadas en acuarios se pueden encontrar modelos especializados en acuariofilia marina. Presentan temperaturas de color que van desde 6500K a 10000, incluso 15000 en algunos casos, siendo los fluorescentes de 10000K los mas adecuados, cuyo espectro debe ser complementado mediante el uso de fluorescentes actinicos (fluorescentes que emiten en la fracción del espectro que va desde los 400 nm a 500 nm, teniendo el máximo pico de emisión en 420 nm). La proporción entre fluorescentes de “luz blanca” (los de 10000K se entiende) y los actinicos más usual suele ser de 1 actinico cada 2 blancos, pudiendo variar esta proporción en función de si se quiere tener más luz azul o más luz blanca.

-Fuorescentes compactos, power compacts o PL/S: Son lamparas fluorescentes de pequeño tamaño, con temperaturas de color de 10000K y actínicas, incluso las hay que combinan ambos tipos de espectros. Que los fluorescentes t8, generan poco calor, y su pequeño volumen las hace ideales para acuarios de muy pequeño porte (nanos y microreefs).

-Lámparas de halógenos metálicos, Vapor de mercurio a alta presión o HQI: Son lámparas alógenas con temperaturas de color que van desde 10000 a 20000K, pasando por 14000, y 16000K. A diferencia de los fluorescentes anteriores, la intensidad luminosa de este tipo de lámparas es muy superior, y su espectro más logrado, casi imprescindibles en acuarios de mucho profundidad. Otra diferencia respecto a los fluorescentes, es que su emisión de luz no es intermitente, sino continua, lo que permite una formación de sombras y luces muy atractivas a la vista. Los inconvenientes de éste tipo de iluminación son varios: son caras (un que su rendimiento y durabilidad es muy superior al de los fluorescentes), las luminarias que necesitan no son nada baratas, si no son bombillas UV-stop, estas deben usarse en equipos con cristales que filtren radiaciones ultravioletas (los traen casi todas las luminarias), y sobre todo, generan mucho calor. Sin embargo, es de las iluminaciones más recomendables para acuarios de 200 litros en adelante, y con la cual se obtienen grandes resultados. Al igual como ocurre con los fluorescentes de 10000K, los HQI de 10000K también deben ser suplementados mediante una iluminación actínica (fluorescentes actínicos o bombillas HQI de 20000K en adelante)

-fluorescentes t5: Este tipo de fluorescentes están desbancando al resto de sistemas. Con espectros mas logrados que el de los propios HQI, escasa emisión de calor, alta luminosidad y sus estrechas dimensiones (lo que permite poner un gran numero de ellos), así como el bajo coste de sus luminarias, han hecho que este tipo de fluorescentes cojan rápida popularidad entre los aficionados, en especial tras ver los resultados obtenidos por parte de muchos de sus usuarios. Se están usando en todo tipo de acuarios y como ya he comentado, con unos resultados espectaculares.

En el caso de los fluorescentes, éstos deben situarse en una posición cercana a la superficie del agua, para evitar en la medida de lo posible, perdidas de luz por dispersión de ésta. No así en el caso de los HQI, cuya alta iluminación, producción de calor y focalización de la luz que emiten, obligan a que deben ser situados a una altura considerable de la superficie del agua (25 cm más o menos).

Básicamente, estas son las opciones de iluminación que podemos encontrar en el mercado mas apropiadas para nuestro fin. Otra pregunta sería, ¿cuánta iluminación pongo?. Siendo la norma orientativa para quitar complicaciones 1W de iluminación por cada litro de acuario (200w para un acuario de 200 litros), siempre se a dicho que una iluminación nunca es suficiente, por lo que se tiende incluso a superar esta regla. No obstante y exceso en iluminación puede llevar a quemar a los animales, algo difícil pero posible, por lo que para un iniciado, lo más prudente es comenzar con una potencia de 1w/l, debiéndola aumentar en caso de ser necesario, ya habrá tiempo para experimentar con más o menso luz, localizada o dispersa.

Un saludo a todos y hasta la proxima.

Factores físicos

Saludos una vez mas. Para finalizar este mini curso introductorio, vamos a tratar todo lo referente a los parámetros del agua: temperatura niveles químicas, evaporación y reposición de agua,...

Siendo lo ideal una estabilidad de los parámetros, ya sean físicos o químicos, continua en el tiempo, al poco de montar vuestro primer acuario os daréis cuenta de que el mantener esta estabilidad en los parámetros pueden presentarse como una labor compleja. Los seres vivos tienen lo que se conoce como margen de tolerancia, para los diferentes factores del medio en el que viven, es decir, cualquier organismo puede aceptar diferentes valores de un parámetro, siempre y cuando, este se mantenga dentro de un rango determinado.
Comenzando por los factores físicos, podemos destacar los siguientes:

-Iluminación: en el post anterior tratamos lo referente al espectro de luz e su intensidad. Sin embargo, no tratamos lo referente al tiempo de iluminación. Hay una diferencia a la hora de hablar de iluminar con HQI o fluorescentes, no solo a nivel espectral, sino también de tiempo de iluminación y duración de las diferentes lámparas. Aunque muy influido por las necesidades y gusto de acuario y acuariofilo, el tiempo de iluminación puede ser altamente variable: alrededor de unas 12 horas si la iluminación se basa en fluorescentes y entre 7 u 8 si se trata de HQI, pues la mayor potencia de éstos hace innecesario más tiempo de iluminación. No obstante, la combinación de diferentes tipos de iluminación (HQI + fluorescentes o diferentes tipos de fluorescentes) nos puede permitir la simulación del ciclo solar diario con ayuda de unos programadores, que podemos encontrar en cualquier ferretería por pocos euros, lo que facilitará enormemente el mantener un control del tiempo de iluminación. De éste modo, comenzando por el encendido de los fluorescentes actínicos en primer lugar, seguido por los fluorescentes blancos o HQI y acabando el ciclo con el apagado de los fluorescentes blancos o HQI y los actínicos en último lugar, podemos simular el amanecer, medio día y anochecer. Un ejemplo de programación podría ser: encendido de los fluorescentes actínicos, encendido de los fluorescentes blancos 30 minutos más tarde, 12 horas de iluminación de ambos tipos de fluorescentes, tras las cuales se apagan los fluorescentes blancos y 30 minutos más tarde los actínicos, o bien, si se usan HQI: encendido de los actínicos, 2 horas más tarde los HQI, 8 horas de iluminación con HQI + actínicos, tras las cuales se apagan solo los HQI y dos horas más tarde los actínicos. A éste ciclo diurno le podemos incorporar un ciclo lunar, para el cual podemos ayudarnos de fluorescentes actínicos de pequeño wataje o de leds azules, cuyo uso y fabricación podéis consultarla en la sección de bricolaje. Otro punto a tener en cuenta en lo referente a la iluminación es el desgaste de las lámparas. Tanto la intensidad como el espectro de HQI y fluorescentes varía a lo largo del año, lo que obliga a su sustitución. Si bien los HQI duran más que los fluorescentes por termino medio, la vida media de los fluorescentes viene a ser de 6 meses, debiendo ser obligatorio su sustitución por otros nuevos al cabo de un año aunque se enciendan perfectamente, pues su espectro seguramente será inútil para su cometido. Los HQI suelen durar 1 año, y al igual que los fluorescentes, deberían ser cambiados cuando se aprecie un amarilleo de su luz o cuando no enciendan. A esto hay que añadir el hecho de que el HQI tiende a mantener un espectro de emisión más estable en el tiempo que el fluorescente. Este link es de la seccion de bricolaje, no olvideis visitarlo: https://todomarino.com/comunidad/showthread.php?t=4221

-Temperatura. Debe mantenerse entre 25-27ºC, siendo un valor de 28ºC aceptable y valores superiores a los 30ºC letales de necesidad en el acuario tropical. Para los acuarios de nuestras costas, 18ºC es el valor más adecuado. A la hora de mantener el agua a una cierta temperatura, podemos ayudarnos de calentadores de agua si el propósito es calentarla, estos calentadores los venden en cualquier tienda de acuariofilia y una relación de 1W/l agua de acuario, suele ser más que suficiente para mantener caliente cualquier acuario durante el invierno. Cuando el propósito es enfriar el agua, la cosa puede ponerse más difícil. Siempre será más fácil calentar agua que enfriarla. Para enfriarla, el método más eficaz es el uso de unidades de refrigeración, desgraciadamente al preguntar por el precio de una, es muy recomendable hacerlo con el 061 marcado en el móvil para evitar posibles desastres y complicaciones cardiovasculares, pues los precios que alcanzan rara vez bajan de los 600 euros. Estas unidades de refrigeración son imprescindibles para acuarios de nuestras costas, pues requieren de temperaturas muy bajas, muy recomendables para tanques de grandes dimensiones y opcionales para tanque medianos, pues gracias a dios existen alternativas a estas unidades para tanques medianos y pequeños. Tras muchas pruebas con diferentes alternativas a la hora de enfriar agua (los Sevillanos entendemos un pico de enfriar agua, las circunstancias estivales lo requieren), os puedo asegurar que: meter bolsas de hielo en el acuario, usar placas peltier o poner la canción del verano VS Frigo no sirven de nada, en especial el último caso, en cambio el uso de unos ventiladores si que ayudan y muchísimo. Un acuario de unos 240 litros, iluminado con un HQI de 150W puede mantenerse perfectamente a 25ºC en un salón con 32ºC durante todo un verano Sevillano, con la simple ayuda de unos ventiladores de ordenador, no hace mucho tambien a comenzado a comercializarse modulos de ventiladores destinados a enfriar nuestros acuarios . El enfriamiento mediante ventiladores se basa en una evaporación forzada del agua del acuario, lo que implica que sea necesario reponer el agua constantemente, para lo cual es necesario el uso de algún sistema de reposición automático que facilite la tarea, en la sección de bricolaje podéis encontrar como construiros sistemas de reposición de índoles diversas, desde muy baratos a mas carillos, desde los que funcionan por electricidad a los que lo hacen por la fuerza de la gravedad. En éste punto hay que añadir un pequeño detalle, la reposición del agua evaporada debe realizarse con agua de osmosis, pues lo que se evapora es el agua, no las sales que contienen, las cuales se irán acumulando hasta que el agua evaporada haya sido repuesta. En el siguiente link podéis encontrar más detalladamente como y porque funcionan éste sistema de refrigeración:

https://todomarino.com/comunidad/showthread.php?t=399

-Hidrodinámica: quizás sea uno de los aspectos más importancia a tener presente y que menos cuenta se le presta. Un buen movimiento agua ayuda a que ésta esté perfectamente oxigenada, la homogeneiza permitiendo que comida y nutrientes lleguen a todos los puntos del acuario, evita zonas de acumulación de detritus, proporciona a los peces una mayor sensación de espacio (no es lo mismo nadar 90cm de aguas paradas que 90 cm de aguas en movimiento, el efecto sería algo similar a la que experimentamos cuando corremos en casa sobre una cinta,... 10 veces el volumen del acuario sería lo mínimo recomendado (1000 l/h para un reef de 100 l), siendo 15-20 veces el volumen del acuario algo más adecuado, y una alternancia de corrientes lo ideal, a modo de simular las corrientes de la marea (6 horas la corriente en un sentido y 6 horas en otro), esto evitaría la formación de zonas sin corriente en el tanque. Una circulación entre las rocas también es muy recomendable, así como una buena y fuerte dinámica de la superficie, lo que facilitaría la oxigenación y acumulación de proteínas en caso de no poseer una filtración de superficie (véase el motivo de dicha acumulación en el post referido al skimer).

Hasta aquí lo referido a los factores físicos más a tener en cuenta en un acuario. La siguiente y última entrega tratará de los factores químicos: niveles de elementos, preparado del agua de los cambios, dosificación, sales...

Un exelente curro, Felicidades

Cuando lo des por terminado y si me lo permites, bajaremos la discusion a la zona de "Algo para recordar", asi no caera en el panel y podra consultarlo todo el que quiera

Joder Bioloco, me ha gustado mucho esta "discusion" que no admite tal.
Seria un punto que en vez de post, lo publicaras en formato pdf o similar para poder tenerlo como libro de mesilla.

Gracias por la currada.

MUY MUY MUY BUENO SI SEÑOR!!!!

No solo me parece ideal lo que dice Devil de ponerlo en ese apartado, sino que me parece absolutamente superior.... incluso te pediria, como dice mpgilpm que lo hagas pasar a PDF, si no puedes por lo q sea yo me comprometo a hacerlo...

Desde ya, me gustaria saber si ese PDF podria ser traducido al portugues y al ingles, pues me gustaria poder colocarlo en el area de downloads de mi web, para que quien quiera pueda "llevarselo a la cama" para leerlo con mas calma...

Bio, eres la lexe...!!! te aplaudo de corazon

El agua y sus parámetros 1ª parte

Para concluir esta exposición, vamos a tratar lo referente al agua de nuestro acuario. Para no comenzar la casa por el tejado, empezaré hablando acerca de la preparación del agua:

El agua de mar queda muy lejos de ser H2O más cloruro sódico: en el siguiente link podéis ver una relación de los diferentes elementos que podemos encontrar en el agua marina: https://www.lenntech.com/espanol/Desalacion/Composicion-agua-mar.htm
Cada uno de estos elementos es necesario en mayor o menor medida para la supervivencia de nuestros animales y plantas marinas. Esta compleja composición obliga al uso de preparados salinos como los que podemos encontrar en nuestro comercio más habitual. Existen diferentes mezclas de sales en el mercado, siendo cada una de una calidad diferente, sin embargo, de forma cociente o inconsciente, parece que los fabricantes han desarrollado dos tipos de sales: una cuyo bajo contenido de sales de calcio y magnesio principalmente (dos de los elementos más afectado por la calidad de la sal y que influyen directamente en el precio de ésta) las hacen ideales para ser disueltas en agua del grifo, pues las sales disueltas en este agua pueden compensar en mayor o menor grado las deficiencias que presentan mucho compuestos salinos, y por otro lado están los compuestos salinos cuya alta concentración en los diferentes elementos los hacen apropiadas para ser disueltas en agua de osmosis (destilada, H2O pura), pues la correcta proporción de estos elementos hacen que el agua marina sintética resultante posea unos parámetros químicos adecuados, evitando así la necesidad de tener que aditar para suplir las deficiencias en elementos que presentan las sales mencionadas en primer lugar. Pero ¿qué ventajas posee el uso de agua de osmosis a la hora de elaborar nuestra agua?, el agua de osmosis, a diferencia del agua de grifo es H2O, sin nada más, mientras que e agua de grifo, a causa del deterioro del suelo y los tratamiento a los que se le somete para hacerla potable, arrastra muchas sales fosfatadas, nitratos, pesticidas, organoclorados, metales..... altamente nocivos para los corales más delicados y muy apropiados para tener grandes problemas de algas e inestabilidades químicas en nuestro acuario. Si se desea tener corales, es preferible elaborar nuestra agua marina con agua de osmosis, aunque posteriormente haya que aditar calcio, magnesio,... que usar agua de grifo, la cual si permite un uso más desahogado en acuarios de solo peces, en los cuales ni la iluminación ni la calidad del agua es tan determinante como en un acuario de arrecife. Pero el agua recién preparada no puede ser usada en nuestros acuarios, esta debe ser aireada y reposada durante unas 24-48 o incluso 72 horas, pues muchas sales tardan horas en disolverse y el pH del agua recién preparada suele estar muy alejado del 8,3, por lo que éste agua puede llegar a ser bastante inhóspita para nuestros corales inicialmente.
¿De que hablamos cuando nos referimos a los parámetros químicos de nuestro acuario?, pues precisamente de eso, de parámetros químicos, jejeje, Venga, en serio, por orden de importancia, los parámetros que se miden son:

-pH: es el logaritmo negativo en base 10 de la concentración de hidrogeniones del agua (-Log[H+]),.... lo que en cristiano viene a ser, como de ácida esta nuestra agua. Para tener una referencia, el agua pura tiene un pH de 7 (neutro), de 7 para abajo, decimos que el pH es ácido, y de 7 para arriba, que el pH está básico (alcalino). El pH de nuestros acuarios de arrecife ronda 8.2, pudiendo variar entre 8.0 y 8.4. a la hora de aclimatar a un animal, es indispensable que el pH del agua de transporte y la del acuario sea prácticamente la misma, pues el brusco cambio de éste parámetro es fulminante para cualquier ser vivo. No olvidemos que el pH está bajo logaritmo en base 10, de modo que de un pH 8 a un pH de 7, la acidez no a aumentado una vez, sino 10 veces. ¿Como controlar el pH? Como ya vimos en post anteriores, el pH se mantiene estable gracias al sistema tampón de carbonatos que hay en el acuario. De modo, que manteniendo unos niveles constantes de carbonatos en nuestro acuario nos aseguraremos que el pH apenas variará en el tiempo.

-Salinidad o gravedad específica: es la concentración de salen existente en nuestro acuario. Debiendo estar entre 1022 y 1025, unos 34 g de sal/l, se puede medir mediante e uso de densímetros o conductímetros, si podemos permitírnoslos. Éste parámetro suele medirse mediante el uso de densímetros, pero hay que puntualizar que la densidad del agua varía con su temperatura, dos aguas con una concentración de 34 g/l a diferentes temperaturas marca densidades diferentes. Los densímetros suelen estar preparados para medir la densidad del agua a una temperatura de 25 ºC, por esto mismo, al usar uno, en especial los llamados de flotador hay que esperar que la temperatura del densimetro se equilibre con la del agua a medir, y posteriormente hacer una corrección de la lectura si la temperatura a la que hemos medidos la densidad difiere de 25 ºC, muchos densímetros traen estas tablas de rectificación. También hay que matizar la existencia de otro tipo d densímetros, los llamados de aguja: , aunque más caros, éstos no precisan de aguas calmas para poder medir la densidad, por lo que las mediciones con ellos son más rápidas que si usamos uno de flotador.


-KH: es la concentración de carbonatos existente en nuestro acuario. Se mide en grados alemanes por lo general. Su valor no debería de bajar de 7, siendo 8-9 ideales. Los carbonatos son consumidos por los organismos fotosintéticos del acuario en la fotosíntesis, esto unido a los escapes de CO2 que se producen en nuestro acuario (véase el sistema tampón carbono-carbonatos), hace que el kH tienda a bajar con el tiempo, por lo que su nivel debe ser restaurado periódicamente. En el mercado existe infinidad de productos destinados a éste fin. Hay que tener en cuenta, que la concentración de carbonatos esta relacionada con la de calcio. Un desequilibrio en alguno de los dos componentes da lugar a la llamada lluvia blanca, es decir, los carbonatos del acuario se combinan con el calcio, dando lugar a carbonato cálcico, el cual al ser insoluble precipita, lo que conlleva a una neblina blanca y una caída en los valores de calcio y kH. Éste fenómeno es relativamente común en acuarios manejados por manos inexpertas, pero no tiene porque suponer un hecho letal en nuestro acuario. Si forzamos un pequeño descenso en el pH de nuestro acuario, ese carbonato cálcico se disolverá y todo volverá mas o menos a la normalidad.


Hasta aquí, son los parámetros químicos imprescindibles de medir. Los siguientes son los parámetros muy aconsejables de medir, que hasta cierto punto podrían llegar a ser prescindibles de conocer:

-Amoniacos, nitritos y nitratos (NH3-NO2-NO3): son los componentes que marcan el ciclo del nitrógeno en el agua, la ausencia de NH3 y NO2 indican que el ciclo está funcionando correctamente. La presencia de amoniacos indicaría que en el ciclo está entrando más materia de la que puede degradar, y la presencia de nitritos indica problemas graves dentro del sistema, siendo éste el elemento más tóxico de los 3. Si no disponemos de un sistema de desnitrificación, los nitratos tenderán a acumularse. Lo ideal es no sobrepasar concentración mayores de 10 ppm de nitratos, ni menores de 2 ppm, pues los nitratos son fuente de alimento para algas y zooxantelas, de modo que un exceso de nitratos puede dar lugar a un crecimiento excesivo de algas, y un defecto a la muerte de éstas.

-Fosfatos (PO4): al igual que el nitratos, es alimento de algas. Es un elemento altamente limitante en el mar, debido a su escasez, sin embargo tiende a acumularse en nuestros acuarios, dando lugar a severos problemas de algas (cianophitas). Para retirarlos del agua se emplean cambios de agua (método poco eficiente), filtros de algas y filtración mediante resinas (como ya tratamos anteriormente). Sus niveles no deben superar los 0.2 mg/l, siendo 0 lo ideal.

-Calcio (Ca). Principal elemento conformante del esqueletos de nuestros corales. Sus niveles deben estar entorno a los 420 mg/l y pueden ser mantenidos mediante la adición de productos específicos de venta en cualquier tienda de acuariofília. Como ya marcamos antes, su concentración depende de un equilibrio con los carbonatos. Para mantener este equilibrio muchos aficionados añaden los carbonatos y el calcio a la vez mediante el uso de la llamada agua de calcio o Kalkwasser, que es una disolución de hidróxido de calcio disuelta en agua destilada, pero cada vez se usa menos debido a que normalmente el consumo de carbonatos y calcio es diferente, lo que a la larga puede dar lugar a un desequilibrio entre ambos iones y no sirve para aumentar niveles de estos elementos, así mismo, acuarios con altas demandas de calcio deben usar los llamados reactores de calcio, los cuales aportan más calcio y carbonatos que el kalkwasser, que a pasado a ser usado para mantener los niveles de ambos elementos, más que para subirlos, en este link podéis ver pros y contras de su uso . Entrando levemente en materia, el Kalkwasser consiste en una suspensión de hidróxido de calcio que, tras una hora aprox de sedimentación, se ha eliminado de los restos de sólidos no disueltos, el agua libre de sólidos de hidroxido de calcio resultante es el agua de calcio. Esta agua posee un pH muy alto (>12), por este motivo, para evitar posibles problemas, debe ser aditado gota a gota en el acuario. Si no quereis complicaros la vida, usar cualquier aditivo de los que venden para subir el calcio y mantener los niveles de calcio, seachem, Tropic marin,... entre otras marcas, poseen productos da calidad contrastada.

-Magnesio (Mg): otro componente fundamental del esqueleto de los corales y núcleo de la molécula de clorofila, sin la cual la fotosíntesis no existe. Este elemento debe presentarse en concentraciones que ronden 1300 – 1500 mg/l y su concentración puede repercutir en el tamponamiento de nuestro acuario. Aunque hay aditivos específicos para aditarlo, la subida de este elemento es harto difícil, llegando a convertirse en un quebradero de cabeza para muchos, sin embargo, mantenerlo constante no presenta mayor dificultad. Hay que tener especial cuidado con la sal que usamos, ya que debido a la dificultad que presenta conseguir buenos niveles, así como el precio de éste elemento, da lugar a que sus concentraciones en los preparados comerciales sea muy inferior a la optima, con el objetivo de abaratar el precio final de la sal.

Otros parámetros que podemos medir, aunque bastante prescindibles son:

-Potencial REDOX: digamos que es la capacidad oxidativa de nuestro acuario. Viene marcado por la cantidad de sustancias oxidantes que presente nuestro agua (oxigeno primordilmente). Su valor debe rondar los +300 mV, pudiendo ser medido con sondas especiales. La adición de sustancias oxidantes a nuestro acuario, tales como agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) nada recomendable, ozono (relativamente usado)... ayudan a aumentar nuestros niveles REDOX, aunque lo mejor es poseer de un buen skimer, que eleve las concentraciones de oxigeno en el agua, lo que nos garantizará buenos niveles de O2 y del potencial REDOX.

-Yodo: este elemento es importante para la absorción de calcio por las corales y algas, así como para muchas hormonas de nuestros animales, sin embargo sus niveles no son capaces de mantenerse ni 24 horas, pues el Skimer lo extrae hábilmente, de modo que podemos estar seguros que 24 después de aditar el yodo, ya no tendremos yodo en el acuario, por lo que su medición en principio parece absurda, salvo que queramos conocer si estamos aditandolo bien. Debe mantenerse en unos niveles que ronden los 60 /l. Debido a su alto poder oxidante, al verterlo el REDOX puede subir repentinamente, por lo que su dosis jamas debe ser superada, y si al aditarlo, la mancha de yodo cae directamente sobre un coral, éste puede ser quemado al instante, por lo que lo mejor es hacerlo en zonas de altas corrientes (sump vs rebosadero si puede ser). También existe en el mercado aditivos específicos.

-Boratos: que intervienen en el tamponamiento del pH, Estroncio, importante en corales SPS, Oxigeno,.. son elemento cuya medición inicialmente puede ser suprimida totalmente, cuando ya seamos experto en acuarios marinos ya habrá tiempo medirlos.

Bueno, llegados a éste punto, podemos tener una idea mas o menos clara de que elementos podemos medir. Todas las mediciones pueden realizarse con test colorimétricos, algunas incluso con la ayuda de sondas electronicas (O2, pH, REDOX, conductividad, temperatura).

A la hora de aditar, como ya hemos especificado, podemos hacer uso de productos comerciales, fácilmente encontrados y utilizables, o bien de productos caseros, menos recomendables para acuariofilos noveles, pues el uso de estos productos puede atañer complicaciones de uso. Lo ideal sería mantener siempre el mismo nivel de los elementos en nuestros acuarios, para evitar posibles estrés a nuestros animales, por ello habría que aditar cada día la cantidad de cada elemento que va a ser consumida, sin embargo, creo que un acuario es para disfrutarlo, no para sacrificar nuestra vida en él. Por éste motivo, los diferentes productos especifican dosis recomendadas que varían de una a 2 por semanas, incluso algunas cada 2 semanas. Otra opción sería la de automatizar los diferentes productos mediante el uso de: reactores de calcio o las llamadas bombas peristálticas, capaces de dosificar volúmenes muy pequeños tras largos tiempos de espera.

¿Pero que debemos dosificar en principio?. Pues como ya comentamos antes: Yodo, Calcio, y carbonatos indispensables, también los llamados elementos traza, una serie de elementos químicos que son requeridos en concentraciones muy bajas y que debido al alto numero de elementos que son, no pueden ser medidos con un test específico. También es recomendable aditar aminoácidos, cuya naturaleza obliga a que antes de su adición el skimer tenga que ser apagado para evitar que sean sacados rápidamente. No considerado un aditivo, También hay que tener presente que el agua se evapora, debiendo ser sustituida por más agua, a fin de evitar problemas con la salinidad, pero ojo, como ya dijimos antes, se evapora el agua, no sus sales, por lo que el agua evaporada debe ser repuesta periódicamente con agua destilada o de osmosis, un sistema de relleno automático es ideal para mantener una salinidad estable.

El agua y sus parámetros 2ª parte

Pasando a los cambios de agua, a la hora de realizar el cambio de agua, debemos tener presente que se puede producir un posible shock en algunos de nuestros animales, bien sea por un descenso repentino de un par de grados en el agua del acuario o por un brusco cambio de los parámetros químicos parámetros en el agua adyacente a los animales sobre los cuales dejamos caer esa nueva agua. Para evitar estos posibles problemas, lo ideal es verter el agua nueva calentada (un grado por encima de la temperatura de nuestro acuario si es posible) y en una zona de corrientes, preferiblemente en el rebosadero o en el sump, así favoreceremos un rápido mezclado. Si el calentar el agua se nos plantea un problema, haced el cambio de agua ayudados de un fino tubo de silicona, como los usados en los compresores, de este modo, el agua fría que entra podrá mezclarse poco a poco con el agua del acuario, evitando repentinos cambios de los parámetros y permitiendo una buena aclimatación de nuestros animales a las nuevas condiciones, lo que les aportará un menor estrés.

¿Pero cuando y cuanto hay que cambiar?, el objetivo de los cambios de agua es reducir los nivele de nitratos y fosfatos (si hubieran) del agua, así como restaurar el equilibrio iónico del agua. Si no disponemos de ningún método de eliminar nitratos, un cambio del 10% semanal suele ser suficiente para mantener a rayas altos niveles de nitratos, pudiendo llegar a ser mayor en caso de ser necesario. El uso de sistemas de desnitrificación puede ayudarnos a espaciar los cambios de agua, lo que resta trabajo en el mantenimiento de nuestro acuario y abarata costes. Incluso pueden llegar a ser innecesarios si conseguimos un buen equilibrio en nuestro mini arrecife, muchos aficionados no cambia el agua de sus acuarios desde hace meses, y unos pocos hasta años ...., bueno, creo que es un poco una pasada estar tanto tiempo sin cambiar agua y un buen cambio de agua cada cierto tiempo (aunque sean dos veces al año) no viene mal para corregir posibles desequilibrios ionicos en el agua.

Bueno, hasta aquí creo que e dado unas directrices más o menos útiles para que no fracaséis en vuestro primer acuario. Como últimas recomendaciones deciros que tengáis cuidado con este hobby, un fumador lo tiene más fácil para dejar el tabaco, también, que el acuario se queda de los cristales para dentro y en este foro.... a nuestras parejas no suele gustarle mucho que le llamemos Paracanthorus o le regalemos un manojo de caulerpa... mejor rosas y decirles cosas bonitas al oido... pero sobre todo, todo, todo....¡¡¡¡SED PACIENTES!!!!, y que si no tenéis pasta para pagaros unos kilos de roca o un nuevo animal mejor, cuanto mas tiempo os toméis en montar, más seguro estaréis de que lo estáis haciendo correctamente, dijo un compañero: “LAS COSAS BUENAS OCURREN MUY LENTAMENTE EN LA NATURALEZA, PERO LOS DESASTRES, TARDAN SOLO UNOS SEGUNDOS..”

OK, jajajaja DIOS que tocho, creo que en la vida escribire algo mayor que ésto. Perdonad la tardanza para sacar esta última parte, tenia otras prioridades a ésto.
Espero que lo escrito sirva de alguna ayuda y doy mil gracias avuestros comentarios de apoyo por el trabajo,... me voy a poner colorado. Weno, me dicen por aqui que si podria hacer un PDF con el... en principio no es la idea, pues e usado muchas fuentes ajenas para realizar estre trabajo, y no se hasta que punto podria haber un copyraig´ht, por este motivo en principio me gustaria que todo quedase como un post al cual acudir, y pq no, pegar en un word en vuestras casas y sacarlo por impresora. En caso de hacer un PDF con el, si os diria que no lo sacaria de éste trabajito, preferiria que fuese algo mas original mi, a modo de manual, por lo que debería hacer muchos cambios a éste discurso, y la verdad es que ahora mismo, el tiempo no presizamente de lo que más disponga, los examenes y estan aqui y me tienen loco jejej. De todos modos, quien sabe, quizas si en este verano, no encuentre ningun curro por hay (es una indirecta a representantes de tiendas de acuariofilia, grandes acuarios de España y piscifactorias entre otras cosas), quizas me ponga manos a la obra y adapte el post a modo de manual. Weno gente, un saludo a todos y espero que os haya agradado este discurso.
CIAO

Por cierto, no estaria mal que alguien tomase el relevo e hiciera algo similar con animales adecuados para principiantes, así acabaríamos con compras absurdas, gastos de dinero improcedentes y muertes innecesárias, CIAO