Bueno pues estaba leyendo una página sobre "cuidados de un reef" y me he encontrado las mismas tonterías y tabúes de siempre... el caso es que lo escucho a diario y quería decirlo porque a veces llega a un punto que es impresionante la manera de estropear un reef por seguir unas reglas absurdas...
Puede que con este post me gane unos cuantos "enemigos" pero de verdad que vale la pena pensarlo...
Voy a comentar las que se me ocurran sobre la marcha y seguro que me dejo muchas en el tintero... pero así les damos unas vueltas.
El clásico: "La luz debe de ser aproximadamente un watio por litro de agua". Bueno esto tiene tantas variantes que es increible que sea tan famosa esa norma. Según tipo, clase, marca, disposición, color, forma, inclinación... etc,etc... la luz va a iluminar de una manera o de otra. La altura del tanque, la profundidad del agua, la materia en suspensión, la longitud de onda... todo eso influye en la luz que les llega a nuestros seres vivos. Por supuesto, espero que a nadie se le ocurra poner un HQI de 400W en un tanque de 400 litros que tenga 30cm de altura... ¿alguien sobrevive ahí?. Luego está la parte de que todos los corales son los mismos... según la especie, familia y tipo para hablar más claro hay unas necesidades. Dentro del mismo tipo también depende de su rango de tolerancia y de donde ha sido recolectado (tanto por intensidad como por longitud de onda)... en fin, esto tiene miga pero creo que es suficiente para ver que es una tontería de norma.
Tampoco vamos a darle vueltas a si es mejor HQI, T5 o PL... depende de para qué, por qué, con qué y como... seguro que más de un animal prefiere tener un Pl encima antes que un HQI...
Otra es la recirculación de 20 veces el volumen de agua... entiendo que esto sea cómodo (incluso yo mismo lo he aconsejado más de una vez por comodidad) pero volvemos a las mismas... depende más de la disposición de la roca y la urna, el tipo de bomba/s y su orientación, el nicho ecológico de donde vengan los animales (los corales duros son duros para soportar batidas de agua precisamente). Es menos escandaloso que el W/L desde mi punto de vista pero yo he visto un acuario de investigación de más de 300 litros con 200 l/h de movimiento... el caso es que era solo vidrio, sin obstaculos, por lo que era perfectamente suficiente (no hace falta decir que el acuario iba bien).
¿Que tal lo de 1kg de roca viva por cada 10L de agua? pues igual que lo anterior, muy cómodo de usar pero colgando de un hilo... depende más de la calidad de la misma, el estado de la colonia bacteriana, los animales que habitan nuestro sistema y nuestra forma de añadir-quitar nutrientes... Más de uno en el foro ha experimentado como un acuario sin apenas roca se mantiene estable y algunos con 5kg de roca por cada 10l de agua tienen problemas de nitratos por acumulación en zonas muertas...
El uso de filtros mecánicos está también muy discriminado. El problema es que requieren de un mantenimiento bastante tedioso que poca gente está dispuesta a afrontar pero que si se hace meticulosamente puede resultar una ayuda muy importante en la salud del tanque... incluso más que el skimmer. El filtro mecánico retira materia en suspensión que en un alto porcentaje se acumulará en las esquinas más escondidas y que acabará podrida. También es muy útil en caso de mantener especies "sucias" a la hora de comer...
Una buena recirculación junto con un filtro mecánico bien mantenido es una gran solución a muchos problemas.
Por supuesto, si utilizamos las tan temidas biobolas o canutos de cerámica... tendremos un gran filtro biológico capaz de transformarnos en poco tiempo los compuestos amoniacales y nitrogenados más tóxicos. La única condición es impedir que acumulen materia (esto se consigue con filtración mecánica en el segmento anterior de la cadena).
Otra mala idea es olvidar la oxigenación del agua... parece que esto es cosa de usuarios muy avanzados. Es tremendamente importante mantener una correcta oxigenación del agua... no solo por los animales que mantenemos, sino por las colonias bacterianas nitrificantes que no pueden trabajar bien sin la correcta presencia de oxígeno...
No hacen falta grandes equipos, con un compresor y un difusor en el sump se puede subir bastante el nivel de oxígeno en agua y no molestar a los invertebrados con las burbujas.
También está muy extendido el uso de carbón activo... esto no es incorrecto si se realiza con conocimiento de causa pero hay que tener en cuenta ciertas cosas como que el carbón activo de mala o media calidad... soltará casi con total seguridad fosfatos al agua (y es facil de comprobar). El mejor, el carbón activo de cáscara de coco (y también el más caro).
Esto me recuerda a que la arena de sílice libera silicatos... algo nada más lejos de la realidad puesto que el sílice es un compuesto tremendamente estable que jamás se liberará al agua por mucho que movamos la arena.
No tiene inconvenientes el uso de arena de sílice en marino, solo desventajas ya que eliminamos el efecto tampón que produce sobre la dureza del agua.
El "skimmer imprescindible"... un skimmer es un arma de doble filo... nos ayuda eficazmente a eliminar urea del agua así como otros compuestos indeseados y además oxigena el agua... pero... me atrevería a decir que elimina más compuestos y materia deseados de los que querríamos que sacara realmente. El skimmer escupe el yodo que da gusto, así como el plancton y quien sabe que más compuestos. Yo mismo he probado 4 modelos y el que más duró creo que fueron 2 meses... veo que es peor. Es imprescindible en caso de mantener sobrepoblaciones de peces de gran consumo pero si se mantiene un acuario de 200 litros... con 4 peces y roca viva de calidad... es PERFECTAMENTE FACTIBLE el sistema. Se autosustenta sin dificultad y sin más cambios de agua de los que se harían con skimmer... y seguro que los corales lo agradecen por la calidad del agua rica en compuestos útiles. El truco está en el equilibrio ecológico.
La superpoblación me recuerda también a lo del centímetro de pez por litro de agua y sus variantes... nada más distinto de la realidad ya que hay que tener en cuenta las costumbres y necesidades de las especies, ni más ni menos. Por supuesto, también influye la forma del tanque... Como ejemplo extremista, a nadie se le ocurre mantener una raya en 1 metro cuadrado de suelo por mucho que el acuario tenga encima 5000 litros...
Incluido en el párrafo anterior podríamos mencionar la etiqueta de "reef safe". Cada animal tiene unas costumbres conocidas o no y es deber del acuarista el tenerlas en cuenta. Es cuestión de a quien le damos prioridad pero... ¿en dulce diferenciamos el acuario amazónico del africano o del asiático? creo que si... pues en el marino, los peces vienen de las puntas del mundo y nadie hace ascos a mezclarlos. ¿Por qué se mezclan peces caribeños con corales de Indonesia y gambas del Mar Rojo? Puede que se soporten bien y que las condiciones de agua sean similares pero me parece raro que la gente se espere que vivan todos en armonía... Hay que elegir el tipo de población que queremos y todos serán "reef safe"...
Así mismo se espera que un coral fotosintético sea únicamente fotosintético. La fotosíntesis es un proceso complicado y hay que estudiarlo en profundidad para entenderlo pero no se sostiene por sí solo... mediante la fotosíntesis los organísmos obtienen energía con la que transforman y metabolizan ciertos compuestos. Ni las plantas se sustentan únicamente con el sol... necesitan obtener sustancias esenciales de otras formas, generalmente a través de raíces (aunque hay más sistemas).
Un coral absorve nutrientes tanto del agua como por alimentación directa. Los pólipos no son más que un sistema de captación de materia alimenticia... es cierto que en algunas especies, la simbiosis con las algas fotosintéticas es tan perfecta que prácticamente han eliminado la nutrición activa pero no suele ser el caso en nuestros acuarios. Nunca viene mal alimentar a nuestros corales.
Creo que he escrito mucho y se me ocurren más cosas pero diré una última que me parece importante y ya corto el rollo .
Los parámetros perfectos... temperatura 25º, salinidad 1025 (¿o debería decir densidad?), calcio tanto... magnesio tanto...
En el Mar Rojo la salinidad del agua es muy superior a la del O. Pacífico y pocos lo tienen en cuenta. Hay ciertas especies así como roca viva que provienen del mar rojo y sufren el "choque osmótico" del parámetro perfecto. La temperatura es otra... 25ºC puede ser una temperatura muy fría para muchos corales, incluso insoportable para algunos (se me ocurren algunos Zoanthus y especies superficiales de sps).
En fin, son cosas que se leen por ahí y que no tienen mucho sentido. Es más importante que seguir estas normas el pensar bien como va a funcionar nuestro sistema y para "quien"... estudiar las necesidades y llevarlas a cabo. Cualquier norma generalista es difícil de creer y más aún de demostrar como válida. Me diréis que entonces el hobby del marino se convierte en un suplicio pero... es que es marino .
Que tengais una buena noche, que son las 2:50 de la madrugada y necesito dormir después de esto jeje...
Saludos.
Puede que con este post me gane unos cuantos "enemigos" pero de verdad que vale la pena pensarlo...
Voy a comentar las que se me ocurran sobre la marcha y seguro que me dejo muchas en el tintero... pero así les damos unas vueltas.
El clásico: "La luz debe de ser aproximadamente un watio por litro de agua". Bueno esto tiene tantas variantes que es increible que sea tan famosa esa norma. Según tipo, clase, marca, disposición, color, forma, inclinación... etc,etc... la luz va a iluminar de una manera o de otra. La altura del tanque, la profundidad del agua, la materia en suspensión, la longitud de onda... todo eso influye en la luz que les llega a nuestros seres vivos. Por supuesto, espero que a nadie se le ocurra poner un HQI de 400W en un tanque de 400 litros que tenga 30cm de altura... ¿alguien sobrevive ahí?. Luego está la parte de que todos los corales son los mismos... según la especie, familia y tipo para hablar más claro hay unas necesidades. Dentro del mismo tipo también depende de su rango de tolerancia y de donde ha sido recolectado (tanto por intensidad como por longitud de onda)... en fin, esto tiene miga pero creo que es suficiente para ver que es una tontería de norma.
Tampoco vamos a darle vueltas a si es mejor HQI, T5 o PL... depende de para qué, por qué, con qué y como... seguro que más de un animal prefiere tener un Pl encima antes que un HQI...
Otra es la recirculación de 20 veces el volumen de agua... entiendo que esto sea cómodo (incluso yo mismo lo he aconsejado más de una vez por comodidad) pero volvemos a las mismas... depende más de la disposición de la roca y la urna, el tipo de bomba/s y su orientación, el nicho ecológico de donde vengan los animales (los corales duros son duros para soportar batidas de agua precisamente). Es menos escandaloso que el W/L desde mi punto de vista pero yo he visto un acuario de investigación de más de 300 litros con 200 l/h de movimiento... el caso es que era solo vidrio, sin obstaculos, por lo que era perfectamente suficiente (no hace falta decir que el acuario iba bien).
¿Que tal lo de 1kg de roca viva por cada 10L de agua? pues igual que lo anterior, muy cómodo de usar pero colgando de un hilo... depende más de la calidad de la misma, el estado de la colonia bacteriana, los animales que habitan nuestro sistema y nuestra forma de añadir-quitar nutrientes... Más de uno en el foro ha experimentado como un acuario sin apenas roca se mantiene estable y algunos con 5kg de roca por cada 10l de agua tienen problemas de nitratos por acumulación en zonas muertas...
El uso de filtros mecánicos está también muy discriminado. El problema es que requieren de un mantenimiento bastante tedioso que poca gente está dispuesta a afrontar pero que si se hace meticulosamente puede resultar una ayuda muy importante en la salud del tanque... incluso más que el skimmer. El filtro mecánico retira materia en suspensión que en un alto porcentaje se acumulará en las esquinas más escondidas y que acabará podrida. También es muy útil en caso de mantener especies "sucias" a la hora de comer...
Una buena recirculación junto con un filtro mecánico bien mantenido es una gran solución a muchos problemas.
Por supuesto, si utilizamos las tan temidas biobolas o canutos de cerámica... tendremos un gran filtro biológico capaz de transformarnos en poco tiempo los compuestos amoniacales y nitrogenados más tóxicos. La única condición es impedir que acumulen materia (esto se consigue con filtración mecánica en el segmento anterior de la cadena).
Otra mala idea es olvidar la oxigenación del agua... parece que esto es cosa de usuarios muy avanzados. Es tremendamente importante mantener una correcta oxigenación del agua... no solo por los animales que mantenemos, sino por las colonias bacterianas nitrificantes que no pueden trabajar bien sin la correcta presencia de oxígeno...
No hacen falta grandes equipos, con un compresor y un difusor en el sump se puede subir bastante el nivel de oxígeno en agua y no molestar a los invertebrados con las burbujas.
También está muy extendido el uso de carbón activo... esto no es incorrecto si se realiza con conocimiento de causa pero hay que tener en cuenta ciertas cosas como que el carbón activo de mala o media calidad... soltará casi con total seguridad fosfatos al agua (y es facil de comprobar). El mejor, el carbón activo de cáscara de coco (y también el más caro).
Esto me recuerda a que la arena de sílice libera silicatos... algo nada más lejos de la realidad puesto que el sílice es un compuesto tremendamente estable que jamás se liberará al agua por mucho que movamos la arena.
No tiene inconvenientes el uso de arena de sílice en marino, solo desventajas ya que eliminamos el efecto tampón que produce sobre la dureza del agua.
El "skimmer imprescindible"... un skimmer es un arma de doble filo... nos ayuda eficazmente a eliminar urea del agua así como otros compuestos indeseados y además oxigena el agua... pero... me atrevería a decir que elimina más compuestos y materia deseados de los que querríamos que sacara realmente. El skimmer escupe el yodo que da gusto, así como el plancton y quien sabe que más compuestos. Yo mismo he probado 4 modelos y el que más duró creo que fueron 2 meses... veo que es peor. Es imprescindible en caso de mantener sobrepoblaciones de peces de gran consumo pero si se mantiene un acuario de 200 litros... con 4 peces y roca viva de calidad... es PERFECTAMENTE FACTIBLE el sistema. Se autosustenta sin dificultad y sin más cambios de agua de los que se harían con skimmer... y seguro que los corales lo agradecen por la calidad del agua rica en compuestos útiles. El truco está en el equilibrio ecológico.
La superpoblación me recuerda también a lo del centímetro de pez por litro de agua y sus variantes... nada más distinto de la realidad ya que hay que tener en cuenta las costumbres y necesidades de las especies, ni más ni menos. Por supuesto, también influye la forma del tanque... Como ejemplo extremista, a nadie se le ocurre mantener una raya en 1 metro cuadrado de suelo por mucho que el acuario tenga encima 5000 litros...
Incluido en el párrafo anterior podríamos mencionar la etiqueta de "reef safe". Cada animal tiene unas costumbres conocidas o no y es deber del acuarista el tenerlas en cuenta. Es cuestión de a quien le damos prioridad pero... ¿en dulce diferenciamos el acuario amazónico del africano o del asiático? creo que si... pues en el marino, los peces vienen de las puntas del mundo y nadie hace ascos a mezclarlos. ¿Por qué se mezclan peces caribeños con corales de Indonesia y gambas del Mar Rojo? Puede que se soporten bien y que las condiciones de agua sean similares pero me parece raro que la gente se espere que vivan todos en armonía... Hay que elegir el tipo de población que queremos y todos serán "reef safe"...
Así mismo se espera que un coral fotosintético sea únicamente fotosintético. La fotosíntesis es un proceso complicado y hay que estudiarlo en profundidad para entenderlo pero no se sostiene por sí solo... mediante la fotosíntesis los organísmos obtienen energía con la que transforman y metabolizan ciertos compuestos. Ni las plantas se sustentan únicamente con el sol... necesitan obtener sustancias esenciales de otras formas, generalmente a través de raíces (aunque hay más sistemas).
Un coral absorve nutrientes tanto del agua como por alimentación directa. Los pólipos no son más que un sistema de captación de materia alimenticia... es cierto que en algunas especies, la simbiosis con las algas fotosintéticas es tan perfecta que prácticamente han eliminado la nutrición activa pero no suele ser el caso en nuestros acuarios. Nunca viene mal alimentar a nuestros corales.
Creo que he escrito mucho y se me ocurren más cosas pero diré una última que me parece importante y ya corto el rollo .
Los parámetros perfectos... temperatura 25º, salinidad 1025 (¿o debería decir densidad?), calcio tanto... magnesio tanto...
En el Mar Rojo la salinidad del agua es muy superior a la del O. Pacífico y pocos lo tienen en cuenta. Hay ciertas especies así como roca viva que provienen del mar rojo y sufren el "choque osmótico" del parámetro perfecto. La temperatura es otra... 25ºC puede ser una temperatura muy fría para muchos corales, incluso insoportable para algunos (se me ocurren algunos Zoanthus y especies superficiales de sps).
En fin, son cosas que se leen por ahí y que no tienen mucho sentido. Es más importante que seguir estas normas el pensar bien como va a funcionar nuestro sistema y para "quien"... estudiar las necesidades y llevarlas a cabo. Cualquier norma generalista es difícil de creer y más aún de demostrar como válida. Me diréis que entonces el hobby del marino se convierte en un suplicio pero... es que es marino .
Que tengais una buena noche, que son las 2:50 de la madrugada y necesito dormir después de esto jeje...
Saludos.
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